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デッドニング、LEDランプ交換、地デジチューナー取付など、マイカーをDIYで改造しちゃおう。

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DIYで車を改造する楽しさ

SHO-Z — Fri, 06 Jun 2014 14:09:30 +0000

先日たまたま見たサイトでは

「軽自動車のカスタムはイタイ」

といった内容で、読んでいて悲しくなりました。

経済的理由などがあり、高級車は乗れないにしても、

車が好きで、車を所有したくて、なんなら人とは少し違った外見を

求めてもいいじゃないですか！

私の車もホンダのストリームで、走り屋でもなんでもないですが、

やはり人とは少し違った外見を望んでしまいます。

アメリカではミニバンといえばファミリーカーとして見られので、

大の男が乗る車ではない的な偏見がありますよね。

かといってバリバリのスポーツカーが崇拝されるのか？というと、

それはそれで「交通法規を守らない奴ら」と、一部からは敬遠されたりもします。

何が格好良いかどうかは、人によって価値観や美意識、

美的感覚など様々であり、だからこそ文化は発展するのだと思います。

私はスーパーカーブーム世代なので、勿論ランボルギーニや

フェラーリは好きですが、昔からポルシェは好きになれない。

どんなに高性能で、ニュルブルクリンクのベストタイムを持っていようが、

あのフォルムが格好良いとは思えない。

素晴らしい車なんだろうけど私は好きになれない。

だから軽自動車だろうがミニバンだろうが改造したい人はすれば良いし、

結局は自己満足の世界だと思うんだよなあ。

私はバイクは興味がなく、バイク知識は疎いですが、

ディスカバリーチャンネルで放映している

「アメリカンチョッパー」

は大好き。

その番組を見るまでは、

「え？チョッパー？ハンドルがぐわっと高くなってて、

乗る人が猿みたいに見える、やたらとフォークが長いだけのバイク？」

と、こころのどこかで馬鹿にしていました。

日本における

「俺のバイク」的なロケットカウル、ヒョウ柄タンデムシートなどと

同等な世界だと思っていましたが、近年のチョッパーは

どんどん進化しており、昔ながらのチョッパーを

「オールドスクール」

と呼び、近年のスタイルとはカテゴリーを分けているということがわかりました。

日本のチョッパー文化はあまりよく知りませんが、

町中のカスタムショップを見ると、どうもオールドスクールから

あまり進化していないようですね。

昔のスタイルが悪いか？というとそうでもなく、例えば「箱スカ」

なんかは今でも格好良いと思うし、もはや殿堂入りしているとも言えるかと。

ま、何言いたいかっていうと

「DIY車改造は自己満足！」

っつうことですよ。

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自家用車をDIYで改造するのって簡単なの？

SHO-Z — Sat, 01 Feb 2014 14:58:42 +0000

DIY(ドゥーイットユアセルフ)、つまり自分でやれってことですね。

このブログを立ち上げた理由は、これまで自分が車いじりをしてきて、

わかったこと、感じたこと、読んでいる人のヒントに繋がれば、、、と思ったからです。

私も必ずしもプロではないし、というか逆に機械いじりや電気的な知識も皆無と

いうくらいド素人の一般人、普通のサラリーマンですが、そんな私でも少しずつ

勉強してそこそこの改造がDIYでできるようになりました。

音質向上(デッドニング)、ルームランプや車幅燈や

バックランプのLED化、地デジチューナー設置、

ヘッドレストモニター設置、シート皮張り、バッテリー延命装置装着、

アーシング、エンジンフィルター交換、エアコンフィルター交換など、

DIYレベルでできることって沢山ありますし、ショップにお願いすると

工賃が掛かることが、DIYでやることで安く済むし、なによりも

「自分で自動車を改造した達成感」

があります。

この達成感をこのブログを読んでいる方々にも感じてもらえたら幸いです。

これからどんどん記事を増やしていくので、これからDIYで

自分の車を改造しようと思っている方はブックマークするか、

リンクフリーですのでリンク張って頂いてOKです。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

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DIYで使う各種ツール

SHO-Z — Fri, 09 May 2014 16:14:01 +0000

DIYで重宝するツールを幾つか紹介します。

DIYで車をいじくるならこれらを持っていると非常に重宝します。

まず絶対にもっておきたいのが、

「内張りはがし」

ドアの内張りや社内の「傷をつけずに剥がしたい部分」

を剥がす際にあった方が良いです。

ドライバーにガムテープ、養生テープを巻いて、、、、

と言う方法もありますが、そのうちガムテープがドライバーに

負けてむき出しになり、結局車を傷つけてしまうなんてことがないよう

に持っておいたほうが良いです。車に傷を付けてしまった時の

悔しさはまさに『後悔先に立たず』

ツールをケチって残念なことにならないようにある程度は

出費も必要と考えましょう。

黄色い細長いやつが2本あると便利です。（エーモン工業1427）

エーモン工業1427

これと、テコの原理で内張りを持ち上げてはがせるエーモン1425

エーモン1425

この計3本あればたいていの内張り（ドアとかダッシュボード真ん中）は

はがせるようになると思います。

ドライバーは絶対傷つくのでおススメしません。

デッドニングに関していろいろ揃えたい場合は下のリンクを参照してみてください。

☆社外品のスピーカーを設置する際に必要なバッフルボード（ツールではないですね、、、）

バッフルボードのAmazonリンク→ バッフルボード

車種別に寸法が違うので、事前に調べてから購入しましょう。

『プリウス　形式名　バッフルボード』

『アルファード　形式名　バッフルボード』

などで検索すればあなたの車種にあったサイズのバッフルボードが見つかるでしょう。

自分車にどの寸法のバッフルボードをつければよいかは、

アルパイン車種別フィッティングサポート

で知ることが出来ます。このアルパインのサイトは車種別にPDFで

内張りの隠しネジやセンターコンソールのつめの位置などがダウンロード

できるので絶対に知っておく必要があります。

知らずに適当にセンターコンソールのパネルを外そうとすると

たいてい爪を折ってしまうことがあるので、爪の位置はしっかり

認識しておく必要があります。

☆ソケットレンチは安いので良いのである程度のソケットが揃っている物をもっておくと

便利です。バッテリーの極性を外したり、アーシングの際にいろいろな所のボルトを外す

のに使います。

ソケットレンチ

☆マルチツールは１つあると大変便利です。

ブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183は

・ドリル／ドライバー

・ジグソー

・サンダー

がセットになっていて、頭の部分を付け替えるだけで電動のツールが色々使えます。

木工でアンプボックスやウーファーボックスなどを作るようになるとこれ一台でほとんどの

ことができます。

↑すげー下手糞ですが左にあるアンプボックスと右のウーハーボックスは

ブラックアンドデッカーのマルチツールを駆使して自作しました。

↓ドリルorドライバー、ジグソー、サンダーがアタッチメントを切り変えて使えるので楽

ブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

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自家用車をDIYで改造するのに参考になる本

SHO-Z — Fri, 09 May 2014 16:15:02 +0000

まずDIYで車の改造をやるにあたって、これは！という本を紹介します。

それはカーオーディオハンドメイドブック

まずこの本を一冊購入することをオススメします。DIYでスピーカー取り付けや

デッドニングをしてみたいとか、ウーハーボックスを自作したいなんて方は

是非一度は見ておきたい本です。

１～10までありますが、どのナンバーを買ってもDIYで車を改造する基礎知識がつきます。

↓Amazonにバックナンバーあります

カーオーディオ　ハンドメイド　ブック

ナンバー１はバックナンバーが僅少だと思うので、１から揃えたい方はお早めに購入したほうが良いかもしれません。

ただ、この本はカーオーディオ関連に特化しているので、LED交換に関する本は

光ドレスアップマガジン

の方が良いと思います。LEDの技術は年々向上しているので、できるだけ最新の物がよいでしょう。といっても上の写真のVol.4が2013/1/26発刊のようなので、その後出ていないのかも？

他にさがしてみたところ、交通タイムス社の『LED　STYLE』が7まで出ていました。

7が発刊されたのが2016/5/31なので、こちらの方がわりと最新の情報が載っていると思います。

『ＬＥＤＳＴＹＬＥ７交通タイムス社』を楽天で探す

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デッドニングを安くする方法をホームセンターで売っている材料で考察

SHO-Z — Mon, 15 Jun 2015 10:41:09 +0000

できるだけデッドニングを安くしてみたいと思いませんか？

自宅で車のDIY改造をする人が増えています。

この記事では、デッドニングをできるだけ安く、

できたらホームセンターでも手に入る材料でDIYでデッドニングするにはどういう方法や素材を使ったらよいか？

ということや、DIYでも本格的にデッドニングをやってみたい場合どのような素材選びをすれば良いのか？ということを説明しています。

デッドニング安くしたくてホームセンターの材料を使うとしても「なんちゃって〇〇」は【絶対に】しちゃだめ！

グーグルで段ボールデッドニングを検索すると、、、

デッドニングを安くする方法として、ホームセンターでも手に入る材料で自分の車のデッドニングを検討する際、まず最初に言っておきたいのが「みんから」などで紹介されているような、

「なんちゃってデッドニング」とか「貧乏デッドニング」は絶対にしてはいけないということ。

これかなり重要なポイントなので覚えておいてください。

「車の音を何とかしたい」（音が良くなるようにしたい、ビビリなどの振動を抑えたい、雑音を消したい）などと思い、デッドニングに関して調べているうちにこのページにたどり着いたんですよね？

車のデッドニングを安くする方法はありますが、みんからなどで紹介されているようななんちゃってデッドニングや貧乏デッドニングは

改悪でしかない

です。

だったら何もやらずに純正ドノーマルのままの方が良い音響でカーライフが送れるでしょう。

まず理想的なデッドニングはどのようなものなのかを考えてみました。

理想的なDIYデッドニングの例（ちょっとお金をかけたパターン）

ド素人DIYでもできるデッドニングで、ちょっとお金をかけたパターンをザックリ説明します。

サービスホールを金属シート素材でふさぐ

写真はカローラフィールダーの内張りを剥がした状態

写真のようにドアの内張りを剥がすと純正の防水シートが貼られています。

パワーウィンドウ用のサービスホールなどからスピーカーの背面の音が回り込んでビニールシートを共鳴させてしまうので、この純正のビニールシートを剥がし、最終的にはパワーウィンドウなどのサービスホールを金属性のシート（鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスなど）でふさぎます。

鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスなどに関してはのちほど説明します

ですがその前にアウターパネル側にも防振用素材を貼る必要があります。

アウターパネル側が振動しないように制振素材を貼る

スピーカーの背面の振動（背圧）がドアの外側パネル（アウターパネル）と共鳴しないようにスピーカーの後ろに防振材（鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスや背圧専用の制振材もあり）を貼り、更に吸音材（エプトシーラーなど）を貼って余計な振動を抑える。（スピーカーの中にガラスウールなどの吸音材を入れるのと同じ効果を狙う）

写真の矢印が指し示している部分は鉛シートを貼り、その上からエプトシーラーを貼っています。

振動が起きそうなケーブル類も制振しておく

パワーウィンドウのケーブル、ドアアーム、ロック部分など、ビビリ音など共鳴しそうな箇所に吸音材（エプトシーラーなど）を巻き付けて余計な振動を抑える。

振動しそうなケーブル類はエプトシーラーを巻き付けその上からアルミテープでガッチリ固定

ドアアームも振動するので、コルゲートチューブを通してその上から鉛シートとアルミテープで固定

ちなみにコルゲートチューブとはケーブル類をまとめるための筒です。

↓クリックでAmazonが開きます。

直径１ｃｍと２ｃｍくらいの太さを揃えておくと何かと重宝します。

わたしの場合コルゲートチューブでケーブル類やドアアームなどを囲っていますが、コルゲートチューブ自体が振動してビビり音などを出す可能性を考え、さらにエプトシーラーを巻き、その上から鉛シートやアルミテープで固定しています。

大きなサービスホールをふさぐには鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスなどが理想ですが、小さな穴をふさぐ場合やケーブルの固定はアルミテープで大丈夫です。

アルミテープはそんなに高いものでもないので、１本もっておくとかなり重宝します。

↓クリックでAmazonが開きます。

これらが理想でしょう。できるだけ良い素材を使うことで余計な共鳴を抑えることが出来ます。

エーモンからこれらがセットになったデッドニングキットも売っているのでそれを使えば手っ取り早いというのもあります。（あとで紹介します）

順番が前後して申し訳ないですが、理想的なデッドニングの順番は

①アウターパネル側が振動しないように制振素材を貼る

②サービスホールを金属シート素材でふさぐ

③振動が起きそうなケーブル類も制振しておく

になります。

デッドニングに関する素材などは以下のサイトも参考になると思います。

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【断言します】「なんちゃって〇〇」や「貧乏〇〇」はおすすめできません

一方「なんちゃってデッドニング」や「貧乏デッドニング」がどんな物か挙げてみました。

●純正のビニールシートを剥がす。これはOK。

●サービスホールを塞ぐ素材をできるだけ安くする←これが大NG

貧乏デッドニングでサービスホールを塞ぐのによく使われている素材例。

ダンボール
プラ版
ゴム板
ベニヤ板
ガスコンロパネル

↓ガスコンロパネルとはこんなやつ

こんなの使ったら振動でベコンベコン音がしますよ

・日焼け用レジャーシート

ガスコンロパネルや日焼け用のシートはもはや意味不明です。

レジェトレックスなどの素材で本当のデッドニングをしている写真をみて

「色だけ真似たあるいは雰囲気を味わうために…」

としか思えません。

私は一番最初にデッドニングを施工した時にエーモン製の制振材を使いましたが、この素材がゴムっぽい素材でした。

エーモンが制振材として販売しているから良い物だろうと思っていましたが、スピーカーの背圧でポコポコと共鳴してしまい、余計な雑音が出ていました。

なので

一番大きいサービスホールを塞ぐのは金属製の共鳴しない素材じゃないと駄目

だということがわかりました。

それができないようなら純正のままの方がよっぽどいい音が出ます。

貧乏デッドニングは見た目でサービスホールをただふさいだだけですよ。

小さなサービスホールならゴム製の板でも許容範囲かもしれませんが、一番大きなサービスホールは硬くて少々の振動ではびくともしない素材を貼らないと意味がないです。

これらのことから、なんちゃってデッドニングするしか費用がかけられないなら何もしない方がいいでしょう。

少なくとも素材には多少気を使うべきです。

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現在メインで使っている制振素材はホームセンターで買った鉛シート

わたしの場合、もともと使っていたエーモン製の制振シート（ゴム？プラスティック素材的な？）から、最終的には鉛シートに落ち着きました。

島忠だったかビバホームだったか定かではないですが、ホームセンターで何かいい制振素材がないかな？と探していたところ見つけたのがこの画像の鉛シート。

車の制振で使ってくださいと言わんばかりの説明。

東京防音株式会社という会社製の「TA-1000」という商品です。

寸法　460（幅）×1000（長さ）×0.3（厚さ）ｍｍ

値段６０００円くらい？（うろ覚え）

片面粘着シートになっているのでサービスホールなどにもそのまま貼れますよ。

特に大きいサービスホールはこのくらい頑丈な金属製じゃないと制振効果が薄れてしまうでしょう。

大きさ的には充分。サービスホールが大きくてもドア２枚分（うまく使えば３～４枚イケる？）は余裕で使えると思います。

近くのホームセンターにあったら探してみてください。

防音、防振ゴムなど、空調設備関連コーナーで売られていることが多いと思います。

ネットで探してみたところ、通販でも売られていたので観てみてください。

楽天　「東京防音　1000」

Amazon　「東京防音　1000」

サービスホール用の制振シートを安く済ませる方法

わたしのデッドニングの例として、大きなサービスホールは鉛製のシートを貼り、隙間をアルミテープでガチガチに固めました。

レジェトレックスやダイナマットのように表面が鉛やアルミ制のシートで、粘着面がブチルゴムになっており、貼りやすい物を考えてみました。

振動を抑える事が目的と考えた場合、サービスホールを制振シートで覆うのは

「特に大きなサービスホールは金属製の板等で穴を埋める」

ということが目的になります。

であれば極端な話、大きなサービスホールは鉄板を溶接してしまえば良い。

ということになり、何も接着面がブチルゴムである必要はありません。

現にカスタムショップによっては鉄板を溶接してサービスホールを完全に塞いでしまうやり方も存在しますね。

でもDIYでど素人が鉄板溶接なんてできませんよね？

仮にドアパネルのサービスホールを鉄板で溶接したとしてもいざ車の修理が必要(例えばパワーウィンドウが壊れたなど)な場合に、溶接した鉄板を剥がす労力を考えると現実的ではありません。

金属製素材でできるだけ安くホームセンターで買える材料でデッドニングする方法

金属製で粘着力がありいざ修理が必要な時にわりと簡単に剥がせる素材を考えてみました。

100均デッドニングをやるとしたら、

「キッチンテープ」

「アルミテープ」

どちらもアルミ素材なら使えると思いますが、恐らくキッチン用よりかはアルミテープの方が若干厚みがあるのではないかと思います。

実際私がデッドニングをする際はアルミテープをかなりの頻度で使います。（上の写真でもわかると思います）

制振して振動を抑えつつサービスホールを塞ぐことを考えると、アルミテープをどう使えば良いか？

『重ね貼り』

ズバリこれでしょう。

一番大きなサービスホールのサイズに合わせてアルミテープを並べて貼る。

この場合いきなりサービスホールに貼るのではなく、まずB４サイズくらいの紙をサービスホールにあてがい、ホールのフチに沿って紙にマーキングをしてサービスホールの大きさを計測。

その紙を型紙としてアルミテープを並べて貼るという方法です。

↑イメージとしてはこんな感じで<アルミテープを重ねて貼ります。

金属の厚みを持たせるためには出来れば10枚は重ねた方が良いでしょう。

10枚重ねということはかなりアルミテープを消費してしまうので、100円均一の物を選んだ方が安上がりだと思います。

できるだけびっちりに空気を入れないように金属の板を作るくらいの気持ちで重ねて貼ったようが良いと思います。

うちにあったアルミテープは厚さが0.1ｍｍでした。10枚重ねれば1ｍｍ厚になりますからね。

レジェトレックスの厚みは1.5ｍｍが一般的ですがブチルゴムを含めた厚なので、金属部分の厚みは0.5ｍｍくらいでしょうか。

それを超える厚さなら充分制振効果を期待できると思います。

「みんから」でこのでアルミテープを重ね貼りをしてみたが、効果が感じられなかったとの意見もありました。

スピーカーの後ろ側から出る音（背圧）の振動を抑える為にはアルミテープではやはり心もとないといったところでしょうか。

ひょっとしたら重ね貼りの厚さが全く足りていなかったのかもしれません。

あるいは重ねて貼る際に空気が沢山入ってしまったなどで粘着がうまくいっていなかった可能性もありますね。

そもそも重ね張りすらしていなければ、0.1ｍｍの厚さしかありません。

１枚の厚さだけでは全く制振効果がないと思いますよ。

鉛シート⇒0.3ｍｍ厚

レジェトレックス⇒1.5ｍｍの内金属部分は0.5ｍｍくらい？

私は一番大きなサービスホールはさっき紹介した鉛シートを貼っていますが、小さいサービスホール等や隙間はアルミテープを常用しています。

でも重ね張りで何個もアルミテープを使うくらいなら結局はレジェトレックスやダイナマットでも良いのではないかと思いますけど。

デッドニングに関する素材などは以下のサイトが参考になると思います。

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吸音素材をホームセンターで売っている材料で安く済ませる方法

本格的にデッドニングをやるなら吸音材はエプトシーラーがよいですが、できるだけ安く済ましたいなら１００円均一やホームセンターで売っているようなスポンジでもそんなに悪くはないかと思います。

ドアの隙間に貼る「すきまテープ」なんかは内張りの内側に貼りまくってもいいかもしれませんね。

１００円均一で売っている隙間テープのスポンジ

他には上で理想的なデッドニングの説明でしたように、パワーウィンドウなどのケーブルに巻きつけて余計な振動を抑えるのもアリです。

スピーカーの真後ろの背圧の振動を押さえる部分にはまずアルミテープを10枚くらい重ね貼りをした上にスポンジを並べて貼るのも良いでしょう。

わたしの場合内張り側のデッドニングは純正のニードルフェルトのスポンジを残している部分（純正）と、エーモン製の吸音スポンジを貼っている部分（施工）ではこのようにしています。

ニードルフェルトは寄せ集めの繊維のカタマリみたいなものなので、値段もそんなに高くありません。

↓クリックでAmazonが開きます。

楽天やAmazonから購入できるので参考にしてみてください。

・ニードルフェルト（楽天リンク）

・ニードルフェルト（Amazonリンク）

↓こちらのサイトでも色々と素材関連をまとめて紹介しています。

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ホームセンターで買える材料ではシリコンシーラントも激おすすめ

ホームセンターで購入できるデッドニングの材料としては、シリコン製のシーリング材もおすすめです。

↑こういうやつ必ずホームセンターで売っています。
（画像クリックでAmazonが開きます）

お風呂のタイルなどの目地修理用として色々あります。

手で押し出すチューブ式のものもありますが、容量が少ないと思いますので、３００ｍｌのボトルタイプのものがお勧めです。写真の物でも232円です。

普通にシリコン素材の物で充分でしょう。

主にドアの内張りのプラスチックの隙間などに注入して振動を抑えます。

ちなみにコーキングガンという物が必要になりますが、一番安いシリコンシーラントと合わせても500円もしません。

↑コレがコーキングガン
（クリックでAmazonが開きます）

ボトルタイプのシリコンシーラントを搾り出すのに使います。

実際にどのように施工したのか紹介します（塗って数日経ってから撮影しているので結構ホコリをかぶっている画像もあります）

使用前使用後という見せ方の方がわかりやすいですが、すでに塗ってしまっているので施工後の画像しかありません。

とにかく隙間という隙間にシリコンシーラントを塗りたくりました。（グレー色のシーリング材なのでわかりづらいですが、赤囲みがシーリング材を塗った部分です。

ポイントとしては、振動しそうな内張りのプラスチックの隙間にドンドン流し込みましょう。

シーリング材自体が安いので躊躇なく使えるのがいいですね。

注意点として、ドアのインナーパネルと内張りを固定しているクリップ周辺や、パワーウィンドウ用のカプラーを差し込む部分や、ビス止めの穴やその周囲などをふさいでしまわないように気を付けることです。

赤囲み部分がインナーパネルと内張りを固定するクリップ

１日で施工が終わらない場合、内張りを何度も貼ったり剥がしたりしているうちにクリップが割れることがあります。

意外と割れやすい固定用クリップ

クリップは割れやすいため、クリップ交換ができるようにしておかなければいけないので、クリップ周辺にはあまりシーリング材を塗らない方が良いでしょう。

シリコンシーラントの製品にもよりますが、半日くらい乾燥させれば固まると思います。

安くデッドニングできるのでこれはかなりおススメです。

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↓ここからはもう少し本格的にデッドニングをやってみようかなという際のツールや素材を紹介します。

ＤＩＹで施工するために知っておきたいツール

ホームセンターで売られている素材を使っても下手をすると結局は高くついてしまう可能性もあり、それなら最初からセットになっている商品を買った方が結局は安上がりになるかもしれません。

とはいえ最低限の工具は予め揃えておきたいのと、ノウハウは知っておきたいですね。

工具をケチって大事な愛車を傷つけてしまうことがないようにまずはデッドニングをする際の必須アイテムを紹介します。

絶対に揃えておきたいのが

↓これ。内張りはがしです

↑画像クリックでAmazonが開きます

内張りはがし←楽天リンク

エーモン　内張り剥がし←アマゾンリンク

マイナスドライバーに養生テープやビニールテープを巻いて貼って、、、、というのはおススメできません。内張りはがしを使用してみるとマイナスドライバーとの違いがはっきり出るのは、

『パネルの隙間へのつっこみやすさ』です。

養生テープやガムテープ、ビニルテープなどを巻きつけたマイナスドライバーはドアと内張りの隙間に突っ込む際に必ずテープがよれて突っ込みづらくなります。

中途半端にテープがはがれた状態でドライバーを隙間に突っ込むと100パーセント車体に傷が付きます。ドアの内張りの内側という見えないところとはいえ、車体に傷が入るのはやはりショックがでかいです。

ここはケチらずに内張りはがしだけでも揃えておきたいところ。

↓このまっすぐのタイプ２本と（2本なのが肝です。1本ぶっ刺してもう1本でグリグリ隙間を広げる時に重宝します）

↓このさきっちょがL字になっているタイプ（エーモン工業 1425 内張りはがしＳ）があれば大丈夫でしょう。

L字の部分でテコの原理で内張りを起こすのに重宝します。

↓もうちょいお金を出せばこんなセットもありますが、正直ここまでは必要ないでしょう。（あれば作業が捗ると思いますが）

わたしの場合ドアデッドニングだけでなく純正カーナビのTVがアナログ放送だったので、地デジチューナーを付ける際にカーナビを取り外す際にも内張りはがしが大活躍しました。

いくつかもっておくと何かと重宝しますよ。DIYで車いじりをするなら必須アイテムと言えますね

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初めてやるならめちゃくちゃ勉強になる本

次に紹介するのはDIYでデッドニングや純正からのスピーカー交換、ウーファーボックス作成などのノウハウを紹介している本。

今観ているこのブログより手っ取り早いかも？

↓カーオーディオハンドメイドブックです

【カーオーディオハンドメイドブック】＞＞＞Ａｍａｚｏｎ一覧

これ一冊あれば殆どのDIYノウハウを知ることができますが、シリーズで何冊も出ているので、できたら全部揃えたいところですが、バックナンバーはなかなか手に入らないかもしれません。

通販よりもブックオフとかの方があるかも？

どの号を見ても1から説明しているので『どれかを見つけたら買い』で良いと思います。勿論デッドニングの説明はバッチリですよ。

内張りはがしと本が揃ったら始めましょう。

本格的なデッドニングに適した材料

本格的なデッドニングに適した材料を紹介します。

本格的な制振シート

制振シートで有名なところでは、

・鉛シート（楽天リンク）

・レジェトレックス（楽天リンク）

・ダイナマット（楽天リンク）

↑ダイナマットは楽天ではあまり取り扱いがないようですね。それなりのサイズだと高い！さすがプロユースの素材だけあります。（楽天では売り切れていることが多いようです）

アマゾンのリンクも紹介しておきますので参考にしてみてください

↓鉛シート（Ａｍａｚｏｎリンク）

本格的な吸音素材

吸音素材として有名なのは、

ニードルフェルトはクズ繊維を集めたような素材なので価格もかなり抑えられます。

車の内張りをはがすと判りますが、純正でもとから貼られている素材がこのニードルフェルトだったりします。自動車メーカーがコストを下げるために使っているんでしょう。

エプトシーラーは細いタイプ（すきまテープみたいな）ロール状になったものとシート状になったものとあります。

ロール状のものも便利なのですが、シート状のものを購入して、細い部分に貼る場合は自分で１ｃｍくらいの細さに切れば良いので、両方買う必要はないでしょう。

シート状のものを買った方が広い範囲から狭い範囲まで貼れるので汎用性があります。

それと同様に、レジェトレックスやダイナマット、レアルシルトに関しても、５０ｃｍ×５０ｃｍなどのできるだけ大きいシートを購入した方が、「大は小を兼ねる」ので後々困りません。

『1.5mmx50mmx100mmx10枚セット』などの細かくカットされたセットもあり、使い勝手は悪くないのですが、一番大きなサービスホールには貼れないので注意が必要です。

車種によっては一番大きなサービスホールは１辺が３０～４０ｃｍはあるでしょうか。

できるだけ大きなシートを持っていれば、大きなホールから小さなホールまで対応できるということです。

これらデッドニングに関する各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

吸音・防振素材としては車のデッドニング専用のコーキング剤が最近は売られていますが、ホームセンターなどで売っているコーキングガンとコーキング材（シリコン製など）でも代用できます。

コーキングに関してはこちらのブログの方で詳しく説明しています→コーキングに関して

これらのカーデッドニング専用素材は正直高いと思いますが、本格的に車のデッドニングをしたい場合は迷わず買って間違いないと思います。

車のドアのデッドニングに関しては当ブログの【デッドニング】カテゴリ欄から見て頂ければわかりやすいと思います。

快適なカーライフを送るためのおススメ情報
今入っている自動車保険は高い！から見直したい自動車保険を見直してみる
そろそろ車検の季節ではないですか？車検料を見直してみる
え？廃車や引き取りでこんなに損するの？廃車・車を高く売りたい

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

安い素材でDIY車改造クロムメッキ化大作戦

SHO-Z — Mon, 12 May 2014 14:50:52 +0000

ずっと前から密かに行っていたDIY車改造はズバリ！

ドア・ウィンドウ周りの黒い部分を

「クロムメッキ調に色んなパーツをビカビカ光らせる」

です。しかも、

「塗料・メッキを使わず格安で仕上げる方法」

を見つけました。（下のほうにマジヤバのアイテム紹介があります）

その方法とは、

「ミラーフィルムを使う」

という方法。

なあんだ、ミラーフィルムだって高いじゃんと思っている？

いわゆる「ミラーフィルム」は確かに高価で30cm四方でも数千円します。

たとえば住友３Mで出しているビューカルシリーズ

ビューカル　スターメタルシリーズ

私が紹介したいミラーフィルムは、昔からある、

「窓に貼るミラーフィルム」

です。これだと1m×50cmでも数百円しかかかりません。

このミラーフィルムを下地が黒い所に貼るとあら不思議。

まるでクロムメッキのような輝きを放ちます。

現在試しに貼ったのは、ドアのモール(ウィンドウガラスが入るとこの天辺)部分。

よく高級車だとウィンドウガラスの周りは大抵クロムメッキ処理していますね。

この天辺だけをクロムメッキ調にするモールが車種別に売られていますが、結構な値段です。

DIYでウィンドウミラーフィルムを貼れば数百円で済むし、失敗しても全然悔いが無いです。

やりかたは簡単で、ドアの天辺の長さと幅をメジャーで計り、ミラーフィルムを切って貼るだけ。簡単です。

コツは、長い辺は長くなってもハサミで調整しやすいですが、幅は広すぎると調整がしにくい。なので、幅に関しては実寸より若干狭めに切った方が貼りやすいと思います。

私のストリームはこの天辺部分が硬いゴム？のような素材で、色は黒いので見事にクロムメッキ調になりました。ただ、下地が柔らかい素材だと伸縮するので、半年くらいで表面にひびがでてきました。

おそらく、ゴムよりは伸縮性が低いプラ板に一旦貼ってから両面テープで車に貼りつける等をやれば、直接ゴム素材に貼るよりかは耐久性が増すと思います。

つまり、ウィンドウミラーフィルムは伸縮性が無いというのが難点かと。

値段の高いミラーフィルムと、安いウィンドウミラーフィルムの違いはズバリ、

「素材」

にあるといえるでしょう。

値段が高い物は伸縮性があり、ヒートガンなどで圧着が容易な

「塩ビ素材」

を使っているようです。

一方ウィンドウミラーフィルムの素材は、

「ポリエステル」

が多いようです。

ポリエステルだとヒートガンで温めようがぐいぐい引っ張ろうが

圧着はしてくれないようですね。

そして

お待ちかね！

ちょっと高い製品と安いのに高品質の製品を見つけました。

高い方↓

メッキ工房

Amazonで見つけました。自宅でメッキが出来るキットです。

安物（ダイソーメタリックテープとかウィンドウ用のミラーシートなど）だと

結局は退色したりひび割れが起きたりしますが、これならいけると思いませんか？

コスパ的にはこれか？

鏡面カッティングシート　クロム系

基本は熱処理が出来るかどうかが鍵ですね。購入する際は

ヒートガンやドライヤーなどで伸びるかどうかを調べて買った方が

無難だと思います。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

↓ウィンドウモールに関する記事を時系列でまとめてみました。興味がある方は是非！
ダイソー素材を使ったDIY改造でウィンドウモールを変えられるか？

車のウィンドウモールクロムメッキ化する為に専用の製品カシムラウインドウメッキシート KS-101をDIYで貼る

DIYで地上デジタルチューナーを車に取り付ける方法　その①

SHO-Z — Sun, 18 May 2014 15:29:49 +0000

車に地デジチューナーを取り付ける工賃ってどのくらいかかるの？

2011年10月でアナログ放送は終了し、デジタル放送のみとなりました。

この年代の車だと地デジチューナーが標準装備されていた車種もあればオプションでしか選べない車種もあったのでしょう。

なのでこのあたりの年式の中古車を買うとまだアナログチューナーのまんまの車は多いようですね。

自分の車に地上デジタルチューナーを着けたいが、ディーラーや自動車専門店で

取り付けを頼むと工賃が掛かるし、、、、。

ちょっと主要なカー用品販売店などの地上デジタルチューナー取り付け工賃を調べてみました。

・イエローハット→テレビ、ナビゲーション取り付け工賃　20,000円～

（地デジチューナー取り付けの項目はありませんでしたが、テレビ取り付けに含まれるとしたら、￥20,000以下の可能性もあり）

・オートバックス→【目安工賃】1本　10,000円～（税込10,800円～）

（1本の意味がよくわかりませんが10,000円以上は掛かるようです）

・個人経営のプロショップ→取付工賃 10,000円～（税込10,800円～）

まあだいたい10,000円～が相場といったところでしょうか。ただしもともと付いていた純正ナビの外部入力の場所が三列目シートの後ろだったりするとシートを外さないと取り付けできないらしく、そうなると工賃が25,000円以上に跳ね上がることもあるようです。

どうせならDIYで自分で取り付けしたい。浮いた10,000円で良い地デジチューナーを買えるし。

でも

「電気関係苦手なんです、、、、。」

っていうＹａｈｏｏ知恵袋の相談とか良く見かけませんか？

今回は、

「この情報を知っておけばど素人でも自分でDIYで車に地デジチューナーを取り付けられる!」

という話をしたいと思います。（インダッシュのカーナビやカーテレビに地デジチューナーを接続する方法に関して言及します）

YouTube動画などでも「自分で地デジチューナーを取り付ける方法」は沢山出てきますが、そもそも自分の古い車は新しい地デジチューナーを取り付けできるのか不安ですよね？

地デジチューナーは買ったけど、結局この車には取り付けできないとなるとかなりの痛手。

そうならないためにも地デジチューナーを買う前にある程度の知識は必要です。

いろいろ調べて2000年式の古いホンダストリームへDIYで取り付けできましたので紹介したいと思います。

【その①】～【その③】までかなりの長文になりますがじっくりひとつひとつ実行すればあなたの車にも地デジチューナーがDIYで取り付けできると思うのでしばらくおつきあいください。

【その①】の目次

車に地デジチューナーを取り付ける工賃ってどのくらいかかるの？
車載用地上デジタルチューナーってどのくらいで買えるの？
車に地デジチューナーを繋ぐのに必要な外部入力（RCA入出力）
カーナビの品番を調べてそれに合うRCAケーブル（VTRアダプター）を探す

【その②】【その③】は↓コチラ

・HDMI入出力とは？

・地デジチューナーの電源取り出しに関して

・電気信号の結線はギボシ端子で接続する

他の地デジ　フルセグチューナー　をAmazonで探す

・ACC（アクセサリー）電源とは？

車載用地上デジタルチューナーってどのくらいで買えるの？

車用の地デジチューナーも安くなりました。出始めた当初は７０，０００円くらいしましたが、

最近では１０，０００円を切る製品も出ています。

ちなみに画質が一昔前のＶＨＳをダビングしまくったかのように画質の悪いワンセグチューナーの話ではありません。

家庭用テレビと同じ画質のフルセグチューナーがかなり

お手ごろ価格になりましたね。出始めの頃はアンテナが左右で2本だけの

タイプしかありませんでしたが、最近のモデルでは4本アンテナ

（車の後部とフロントウィンドウ）の物が出ているので、買うなら4本のアンテナの物をおススメします。

4アンテナで受信の能力がかなり向上しています。さらに4チューナーのものもあるようです。

4×4＝チューナーの数xアンテナの数です。

アンテナの数は増えれば、増えるほど、受信出来る範囲(角度）が広がると思って下さい。

チューナーはなぜ4つも必要？

アナログの場合で4アンテナある場合、ダイバーシティーといって、電波のいいアンテナ1つから受信します。
デジタルの場合は、4つある電波を4つのチューナーで同時に受信して合成します。

なので4×4が現在主流のようですね。

ちなみにワンセグチューナーとフルセグチューナーの違いですが、

地上デジタル放送は、1つの放送局の電波が13のセグメントに分かれています。

そのうち1つのセグメントを利用して、モバイル（携帯端末）向けに放送されているのが「ワンセグ」となります。（1セグメント放送だからワンセグ）

残りの12セグメントに関しては、全てを利用してハイビジョン放送を1番組か、4セグメントを利用した通常画質（SDTV）のものを最大3番組放送することが出来ます。（これをフルセグと呼んでいます）

私の車に搭載している地デジチューナーはワンセグとフルセグの自動切換え（最近は大体がこのタイプだと思います）なのでどちらの画質も確認できますが、ワンセグの画質は一昔前のVHSビデオを何回もダビングしたように画質が悪いので、やはりフルセグ対応の地デジチューナーを激おすすめします。

↓楽天で一番人気はコチラ

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↓Amazonで安いフルセグチューナーはコレ

車に地デジチューナーを繋ぐのに必要な外部入力（RCA入出力）

アナログチューナーが付いている古い車のテレビは外部入力がついていないか、あったとしてもまずRCA外部入力でしょう。最近はＨＤＭＩ入出力の環境も整ってきていると思いますが、

古い車＝アナログチューナー搭載車

である可能性が高いことを前提にRCA外部入力・出力について説明します。

今搭載されているインダッシュのカーナビやカーテレビにRCA外部入力(大抵の家庭用ビデオデッキにある黄・赤・白のケーブルを刺すところ)があれば、

車載用の地上デジタルチューナーからRCAケーブルで車側のRCA外部入力に繋いで、

テレビの外部入力に切り替えれば、現在のナビ搭載のテレビがアナログ

放送しか対応していなくても地上デジタル放送を見ることができます。

↑家庭用のビデオデッキの背面で見たことがあると思いますがRCA端子とは、黄色が映像端子で白と赤が音声のステレオ左右の端子です。

↑オーソドックスなRCAケーブル。テレビとビデオを繋いだことがあれば

見慣れたケーブルと端子だと思います。

車のナビやテレビにRCA端子の外部入力が無い人。あきらめてはいけません。

古いカーナビでも調べてみると外部入力が出来る場合が多いようです。私のホンダストリーム（RN3という2000年頃の初期モデル）も外部入力が無いと

諦めていましたが、純正ナビのマニュアルをよく見ると別売りのケーブルを

差し込めば外部入力ができるということがわかりました。

知人が2007年ごろのカローラの中古車を買ったときもマニュアルなどがなかったので搭載しているカーナビ・ＴＶの品番が不明でしたが、いろいろ調べてＲＣＡ外部入力もできる事がわかりました。

搭載しているカーナビやＴＶの品番やＲＣＡ外部入力ができるか調べる方法は後述します。

カーナビのマニュアルがある方は、RCAの外部入力ができるかどうかマニュアルを

良く読んでみてください。

ちなみにホンダのディーラーのメカニックはこのことを知らなかったので、

まるっきりディーラー任せではダメです。

マニュアルを徹底的に読んで、自分の車に搭載されているカーナビにどんなオプションがあるのかくらいは認識しておきましょう。

親切なマニュアルなら外部入力用のケーブルの品番が書かれているので

それをディーラーに発注すれば良いですが、純正パーツは高いです。

15年前のストリームに搭載されているカーナビでも、部品発注したら3000円以上しました。

あとで判ったことですが、楽天で探すと1500円くらいで売られていました。

カーナビの品番を調べてそれに合うRCAケーブル（VTRアダプター）を探す

中古車などでマニュアルが無い場合、車種別に搭載されているカーナビの品番を調べる必要があります。

カーナビ本体に品番が明記されていたらラッキー。忘れないようにメモしましょう。

カーナビ本体に品番が書かれていない場合ちょっと面倒かもしれません。

といっても、その車種の年式が判れば純正カーナビであればだいたいの目星がつくかもしれません。

Google検索で

「車種名　年式　純正カーナビ」

で検索してみましょう。大抵それに関連した情報がヒットすると思います。

純正カーナビでも年式ごとにいくつかラインナップがあるので、これかな？

という品番をメモしておいて、Googleで検索します。

↓これは　「ホンダ　ストリーム　純正　カーナビ　２０００年　RN3」で画像検索してみた画像です。

画像検索とはグーグルで検索結果が出た後に検索窓の下にある

　「すべて　画像　～～～～」←”すべて”の右にある画像をクリックする。

Googleで「車種名　年式　純正カーナビ」で検索し、幾つかの画像がヒットした中で、

自分のカーナビと同じ画像が出てくればそれがあなたの車に搭載されているカーナビです。

私のストリームに搭載されていた純正カーナビは右上のものでした。今回テスト的にホンダストリーム２０００年　RN3（車体形式番号）で純正カーナビの画像を検索したところカーナビの品番が【39810-S7A-003】であることがわかりました。

Google画像検索より、「みんから」で検索したほうがヒットしやすいかもしれません。

純正のカーナビじゃなくて社外品が付いていたらちょっとやっかいですね。車種名からは探せないので、車の年式の頃発売されていたカーナビをメーカーごとに片っ端に調べるしかないかもしれません。

カーナビのメーカーがわかれば「メーカー名　発売年」とかでGoogle画像検索やKAKAKU.comとかで調べるか。

表面から見てメーカー名すら判らない場合はとりあえずダッシュボードからカーナビを取り外して見ましょう。本体のどこかに品番（MODEL NO.)がかかれたシールが貼られていると思います。

とにかく検索しまくって、自分のカーナビの品番が判ればあとは簡単。

楽天で

「カーナビ品番　外部入力ケーブル」

で探してみましょう。
(Amazonはあまりヒットしないようです)

「VTRアダプター」や「映像入力ハーネス」などの商品がヒットすればOK。

買いましょう。だいたい二千円くらいだと思います。

ストリーム　RN3　外部入力　VTRアダプター

↑例えばホンダストリームRN3の場合、『RN3 RCA アダプター』で楽天で探すと

この商品が出てきましたが、RN3は車本体の車体番号なので、この探し方はあまり

おススメできません。徹底的にナビ本体の形式番号を探した方が、良いと思います。

参考までに色々なRCAアダプターの楽天リンクをしておきます。

RCAアダプター　楽天リンク

↑この中にご自分のナビと合うアダプターを探すためにはナビの品番が必要になってきます。

ちなみに知人の中古のカローラも古いHDDナビが付いてて、当然アナログチューナーしか

搭載されていなかった（中古車なのでマニュアルも無く）ので、「みんから」でカーナビの画像を探してなんとかカーナビの品番が判ったので楽天で外部入力ハーネスが買えました。

カーナビの裏面に上記のようなVTRアダプターやまたは映像入力ハーネスを

取り付けるためにはカーナビを一旦外す必要がありますが、

ビスの位置やセンターパネルの爪の位置を知っておく必要があります。

無理やりセンターパネルを外そうとすると最悪の場合パネルが割れたり

爪を追ってしまう可能性があります。

車種別にどうすればナビが外せるかは下で紹介しているアルパインのサイトで

探すことが出来ます。コレを知っているといないとでは作業性に

雲泥の差が出ます。

内張りはがしやダッシュボードのカーナビ、オーディオ関連をDIYで改造しようとするなら絶対に知っておくべきサイトです。

また、電源に関しては別途説明しますが、ACC電源（キーをACCオンにした段階で電気が流れる電源）の

信号もナビの裏面のカプラーからも取れるので、必ず車種別の情報は取っておきましょう。

↓↓アルパインのサイトに車種別の隠しネジや内張りのクリップ、配線などの

情報があります。ご自分の車のPDFをダウンロードしておきましょう。

アルパインの車種別のフィッティング情報サービスはいつの間にか終了したみたいです。

現状最もそれに近いのがカロッツェリアのサイトのようです。

justfit.carrozzeria.pioneer

ただし全車種の内張りはがしの情報などは網羅されていないようなので、あとは自力でYouTubeなどで探すしかないかもしれません。（アルパインの情報はかなり細かく説明があったんですけど、、、、）

RCAアダプターの話が長くなってしまったので、他の入出力であるHDM端子に関する

内容と、電源の取り方に関してはDIYで地上デジタルチューナーを車に取り付ける方法その②でお話します。I

【その①】の目次

車に地デジチューナーを取り付ける工賃ってどのくらいかかるの？
車載用地上デジタルチューナーってどのくらいで買えるの？
車に地デジチューナーを繋ぐのに必要な外部入力（RCA入出力）
カーナビの品番を調べてそれに合うRCAケーブル（VTRアダプター）を探す

【その②】【その③】は↓コチラ

・HDMI入出力とは？

・地デジチューナーの電源取り出しに関して

・電気信号の結線はギボシ端子で接続する

・ACC（アクセサリー）電源とは？

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

ダイソー素材を使ったDIY改造でウィンドウモールを変えられるか？

SHO-Z — Mon, 19 May 2014 16:56:44 +0000

先日100円ショップダイソーにて楽しそうな素材を見つけた。

幅４～５センチ、長さ５メートルのメタルテープ。

それをどこに使うかと言うと「窓枠下」ウィンドウモールと

言えばいいのでしょうか？

よく高級車であればウィンドウまわりをグルリとクロムメッキのモールが

囲っていますよね？

ヒートガン等で暖めながら形成して圧着する必要がありますが、

熱である程度変形する素材が必要となります。

楽天で売られているビューカルシリーズは熱で形成が可能のようですが、

いかんせん値段が高い。

幅は２センチもあればウィンドウモールはできるので、

メタルテープはまさにうってつけなわけです。

ただ残念なことにメタルテープの色が、グリーン、ラメ入りシルバー

しか売られていませんでした。

ラメ入りシルバーにしようか迷いましたが、思い切ってレッドメタルテープにしました。失敗しても100円ス。

もうひとつ残念なのは、私はガレージなど贅沢なものが無いため、

ヒートガンをどう使うかが課題なのと、メタルテープの素材が

「シュリンクフィルム」に使われる「PET素材」だということ。

この「PET素材」は熱を加えると縮む可能性があります。

まずはウィンドウ枠の下側のみに貼れば、真っ直ぐ貼るだけなので失敗する可能性は低いです。

これ、うまくいくとめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないの？

私のストリームはショアラインベージュメタリックなので、赤いメタルの差し色がどうなるか楽しみです。

うまくいったらホイールにも細く貼ることでウィンドウとホイールの統一感が出るのではないかとワクワク。失敗しても100円ッスから。

後日談

結果、ダイソーのメタリックテープは使えたのか否か？

↓ウィンドウモールに関する記事を時系列でまとめてみました。興味がある方は是非！

車のウィンドウモールクロムメッキ化する為に専用の製品カシムラウインドウメッキシート KS-101をDIYで貼る

DIYでダイソーメタルテープを車に貼ってクロムメッキ調に挑戦

SHO-Z — Tue, 20 May 2014 16:31:29 +0000

先日話したダイソーのメタリックテープはみんからを見ると結構みなさん

同じことやってるらしいウィンドウモールも市販品だと一万円以上するらしいが、

原価は数百円だと思う。

以前から『クロムメッキ調にできるシートやテープや塗料』はないだろうか？

とずっと探し続けてきたが意外にも100円ショップにあるとは、、、。

ちゃんとした市販品としてメタリックテープを出せば売れるはずと思っていたが、

100円に適う商品はそうそう無いだろう。Bピラーに貼るメタルシートも

数千円とバカみたいに高いし楽天で売られている

ビューカル

シリーズも高杉ビ素材にアルミ蒸着させるだけだと思うので、実はそんなに原価は高くないはずだダイソーのメタリックテープに超期待する。

車のウィンドウモールクロムメッキ化する為に専用の製品カシムラウインドウメッキシート KS-101をDIYで貼る

デッドニングとは？　diyで出来る車の音質向上

SHO-Z — Sat, 30 Nov 2019 08:18:44 +0000

デッドニングとは？　-DIYで出来る車の音質向上-

デッドニングとはサウンドデッドニングの略で、「消える音」を意味します。日本国内においては主に車の音質向上をするための施工を指して「デッドニング」だけの言葉が使われているようです。施工内容はドアの内張を外し、サービスホールを鉄板や制振材などで塞ぎ、ドアスピーカーの背面から出る音が前面に出ないようにし、合わせてドアの内張りなどと共鳴してビビり音が出ないようにします。

デッドニングとは何か？というと、英語で書くと

Deadning

となり、直訳すれば、、、調べたら直訳はありませんでした。

Dead＝「死んだ」とか「死んでいる」ということなのですが、ingをつけて進行形にしても分かりづらいですね。和製英語？

もう少し詳しく表現すると、

sound deadening＝サウンドデッドニング⇒消える音

ということです。

音響設備の壁の反響音を無くしたりする時にも使われているのでしょうか？

サウンドデッドニングというのが面倒なのでデッドニングという言葉だけが多く使われているようですね。

恐らくグーグルで「デッドニング」と検索するとほとんどが車の音質向上の施工に関しての記事が多いのではないでしょうか？

上の写真のキャプションでも説明しましたが、大まかな流れを説明すると、

①ドアの内張を外す

②ドアのインナーパネル（車の外側はアウターパネル）にあるサービスホールを鉄板溶接やレジェトレックスなどの制振シートを貼って塞ぐ。

これでデッドニングの完成です。文字で書くと簡単ですが、大体ドア1枚あたり2時間くらいの作業になると思えばよいと思います。（慣れると１時間くらい）

この記事では忘備録もかねて私がDIYでデッドニングをした時の感想などをつづっています。

本格的に順を追ってDIYデッドニングにチャレンジしてみたいという人は

↓こちらの記事を参照してください。（このリンクは最後にも紹介するのでとりあえずデッドニングとは何かを知りたければそのまま読み進めてください）

デッドニングキットや効果的なおすすめ制振｜制音｜吸音｜遮音｜材料一覧

デッドニングとは？　-DIYだと最初は躊躇します-

ドアのインナーパネルと内張りの間に「内張りはがし」を初めて刺す瞬間が一番緊張する

オートバックスなどのプロの施工の場合、ドア1枚当たり2万円～が相場でしょうか。

4ドアの車の場合4枚すべてにデッドニングを施すことを考えると、それだけで8万円もかかってしまいますね。

ですがDIYでデッドニングしてしまえば、資材費だけで済むので、高く見積もってもドア1枚1万円として4枚で4万円。

DIYなら半額で施工できます。（拘りだすとスピーカーなども交換したくなりますが）

みんからの「貧乏デットニング」とやらはダイソーのガスコンロ用のアルミパネルなどを貼って格安で済まそうという人もいますが、あれは全くダメです。

ペランペランのアルミパネルだと余計な振動が起きてスピーカー背面の音が雑音として共鳴するからです。重ね貼りをしても恐らく変な振動を起こす可能性が大きいと思います。

笑いを取りたいからか、段ボールでデッドニングをしているのを見たことがありますが、逆に音質劣化に繋がるので、まさに

「安物買いの銭失い」

になりかねません。これはマジでそう思います。

初めてデッドニングをDIYで施工した時に一番大きなサービスホールを塞ぐ資材はエーモンの制振材を使いました。

今思えばこの制振材がクセモノで、金属素材ではなくチューインガムを固めたような素材だったのですが、年月が経つとその素材がポコポコと共鳴して全く制振、静音効果が無かったのです。

いまはそのエーモンの樹脂製の制振シートは絶版のようなので、製品として不評だったのかもしれません。

現在ではエーモンの制振材はレジェトレックスになっています。

その時一番大きなサービスホールは金属素材（できれば金属の薄さが0.3ｍｍ以上）じゃないと制振できないということを悟りました。

最低でもレジェトレックスか鉛シート（オトナシート）などの制振専用の素材を選ぶべきです。

デッドニング資材に関しては

が分かりやすいと思います。（アマゾンなどの通販リンクが最安値でわかるようになっています）

だだしDIYでやるからにはそれなりのリスクがあります。

まずドアの内張を外す工程で、隠しネジの場所や、内張を留めているクリップの位置が分からずに無理やり内張を外そうとすると内張を割ってしまう可能性があります。

隠しネジの位置やクリップの位置などはアルパインのウェブサイトで車種別にPDFが用意されているので、まずそれを入手してからデッドニングの始まりとなります。（アルパインのウェブサイトの説明などは別記事

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングを楽しむその1 – 自家用車はDIYで改造するのが楽しい

で説明しています）

一番緊張するのが、写真のように初めてドアの内張とインナーパネルの間に「内張りはがし」という器具を差し込む瞬間ですね。

「車に傷が付くのではないだろうか？」

という不安からなかなか最初は作業が進みませんが、

「どうせドアの内側だから目立たない」

という事が分かると一気に作業が進むと思います。一度慣れてしまうと力加減がわかるようになるので躊躇することが無くなります。

1日でドア1枚のデットニングが終われば良いですが、青空駐車で外でしか施工できない人の場合、施工中に急に雨が降ってきて終わりということがよくあります。

そうなると作業途中のママ次回に繰り越すわけですが、折角外したドアの内張を元に戻すということが度々起こります。

内張を何度も外したり付けたりということを繰り返すうちに慣れるので躊躇することは無くなるでしょう。

それと何度か内張を外しているうちに内張を留めているクリップが割れることがあります。でも心配いりません。

ちゃんと車種別にクリップが売られているので、クリップが割れたくらいでは怖くなくなります。

車種別　内張　クリップで検索すると色々売られている

クリップは以前はなかなか売られていなかったのですが、現在は楽天などで探すと見つかると思います。

私が初めてデッドニングをしたのが、2003～4年ごろだったと思いますが、当時はオートバックスやイエローハットにクリップが売っていなくて困りましたが、ジェームスで買うことが出来ました。

現在ではオートバックスやイエローハットでも売られているかもしれません。

ディーラーで純正品を取り寄せてもらう方法もありますが、恐らく値段が高いと思われます。

ここでのポイントは「内張りはがし」は必須アイテムということを覚えておいてください。

樹脂製なので車体に傷がつくことはありません。

雑誌か何かで見かけた説明だと、

「マイナスドライバーに養生テープなどを巻き付けて内張りはがしとして使っても可」

という説明でしたが、養生テープやガムテープは摩擦がおきやすく、ドアパネルと内張の隙間に入れてグッと差し込むのが困難になります。

回数を重ねるうちにテープが寄れて剥がれ、マイナスドライバーがむき出しの状態で使おうものなら確実に車体に傷がつきます。

まあそれでもドアの内側だからいいやというのなら「内張りはがし」を強制はしませんが、マイナスドライバー+テープだと結局作業性が悪いと思いますよ。

デッドニングとは？　-ビビり音がイヤだった-

そもそもの話になりますが、私の場合車で音楽をかける際、音量を上げるとドアの内張がビリビリと共鳴していたのです。

それで調べているうちにデッドニングをすることで音質向上やビビり音を無くすことが出来ることを知りました。

このページの一番上の写真はドアのインナーパネルのサービスホールに鉛シートとアルミテープで補強した現在の私の車のデッドニング状態（スピーカーもカロッツェリア製に交換）ですが、内張の内側も徹底的に制振しました。

貼れるところがあればとにかく静音スポンジを貼った内張の内側

ドアの内張の内側って、赤字で示した純正の制振（静音）素材（寄せ集め生地のニードルフェルト）がこれだけしかないのです。

緑字の施工部分は純正の大きなウレタン素材があるのですが、サービスホールのシートと干渉するのでウレタンを取り外して静音用のスポンジを貼っています。

その他青字の施工と書かれた部分はエーモンの静音用スポンジを貼りまくっています。

下側とスピーカーカバー周りは板おもりをアルミテープて貼り付けています。

写真では分かりにくいですが、隙間という隙間にシリコンシーラントでシーリングもしました。

デッドニングってやり出すと音質が良くなってビビり音も無くなるので楽しくてしょうがないんですよね（笑）

やりすぎて車が壊れるということもないですし、もっといい音を、、、、と求めだすと止まらなくなります。

結果的にはスピーカーも純正からカロッツェリア製に交換しましたから。

とはいえ求めすぎるとスピーカーももっと高いものに、、、、となってしまうのである程度のところで自己満足で終わるわけですが、デッドニングはやらないよりやった方が絶対いいと私は言い切れます。

ビビり音とか気にならない、純正スピーカーで充分という人ならデッドニングをする必要性は無いと思いますけど。

さて、ここまで読んでくださりありがとうございました。

デッドニングとは何かがなんとなくわかったという方はこのブログのデッドニングカテゴリにお進みください。

記事の古い順に下から読めばデッドニングが順序だてて分かると思います。

車のウィンドウモールクロムメッキ化する為に専用の製品カシムラウインドウメッキシート KS-101をDIYで貼る – 自家用車はDIYで改造するのが楽しい

DIYでダイソーメタルテープを車に貼ってクロムメッキ調に挑戦したが、、、

SHO-Z — Sun, 25 May 2014 07:25:49 +0000

上２つは１００円均一メタルテープを貼った状態で、１か月もすると下の３つのように退色

まず最初に結論から先に言うと、「DIYでダイソーメタルテープを車に貼ってクロムメッキ調にしてもすぐ劣化します」

１ヶ月くらいで退色し、その内ボロボロになって剥がすのが大変になります。

車のウィンドウ周り（ドアの上辺。ウィンドウモール？）や

Bピラーなどに貼る為のクロムメッキ調商品は車種別などであるけど、正直バカ高い。原価を考えると数万円も

出すのは馬鹿らしい。

クロムメッキ調や鏡面仕上げのカッティングシートやメッキテープなどあれば採寸して是非貼ってみたいもんだ。そんな中幾つかの商品を見つけたので紹介したい。

安い割りに高品質、サイズも大きいで言うことなし。

クロムメッキ調シートでもはや知らない人はいない？

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『クロムメッキシート』

『鏡面カッティングシート』

『クロムメッキ調仕上げ』

『シルバーメッキ　メタル』

『クロムメッキテープ』

『メッキ調テープ』

など色々検索して行き着いたのがこれ

そんな中見つけました！

カシムラのウィンドウモール専用のメッキシートです。
窓枠専用の為2.5cm幅のテープになっています。

近所のオートバックスでは売られていないのと、楽天でも無かったので
結構レアアイテムなのかも？
↓

カシムラウインドウメッキシート KS-101

amazon/楽天 /Yahoo店

↓Amazonで見つけた色々なサイズやカラーの鏡面カッティングシートです。

クロムメッキ調に仕上げるならコストパフォーマンスもよさげです。

鏡面カッティングシート　クロム系

基本は熱処理が出来るかどうかが鍵ですね。購入する際は

ヒートガンやドライヤーなどで伸びるかどうかを調べて買った方が

無難だと思います。

★ビューカル　メタルシリーズ★

高いと言いましたがよく調べてみると1ｍ×92ｃｍで6,500円くらい

なので面積費からいくと鏡面カッティングシート　クロム系 より

割安？

色々調べたところではやはり★ビューカル　メタルシリーズ★に軍配が上がるかも？

これら購入するに至った経緯は下の記事を読んでください。

過去に何度か紹介したと思いますが、ウィンドウのピラー？モール？をDIYで施工した例です。使用したのはウィンドウフィルムのミラータイプ。最初貼った時は「成功した！」と思っていたのですが、、、、、。

リア後ろドアのウィンドウモール

左フロントドアのウィンドウモール。一見綺麗に

見えますがフィルムの上の方ががたがたに

なっているのわかります？

２～３ヶ月経つと次第にフィルムにひび割れが

でて来ました。こんなのなら無い方がマシ。

なんとか別の素材でできないか？

やっかいなことに、このミラーフィルムは一度貼ると剥がすのが大変。

ボロボロと表面のメタル部分は剥がれますが、綺麗に取れませんでした。

以前紹介したダイソーのメタルテープ赤を施工してみました。

こんな感じの奴です。幅が５ｃｍあるので、モール

の幅に合わせてカッターで切れ込みを入れます。

他にもホログラムテープを買ってみたのでこれも

どこかに貼ってみたいと思います。

快適なカーライフを送るためのおススメ情報
今入っている自動車保険は高い！から見直したい自動車保険を見直してみる
そろそろ車検の季節ではないですか？車検料を見直してみる
え？廃車や引き取りでこんなに損するの？廃車・車を高く売りたい

これらのテープはファンシーグッズとかパーティーグッズの

ところに売っていますのでさがしてみてください。

ショアラインベージュメタリックのボディーに赤いメタル

のモールはどうでしょうか？

右側リアからの俯瞰

遠くから見ると判らないのですが、近くで見ると

若干気泡が入ってしまいました。

とりあえず当面はこの赤メタルにしてみようと思います。

—————————そして、、、———————————–

結局２～３ヶ月で赤い色は退色して

写真では判りづらいですが物凄く汚くなりました。

おそらく赤い色は表面にコーティングしてあるだけで、経年劣化（といっても２～３ヶ月）でコーティングがはがれるようです。

はがれた後はサンドペーパーでこすったようなヘアラインが縦横無尽に走っているので近くによって見れたもんじゃないです。

やはり１００円でよく見せようと言うのは無理がある、、、、。

ということで購入したカシムラウィンドウメッキシートのレビューは

下記記事を参照して下さい。

快適なカーライフを送るためのおススメ情報
今入っている自動車保険は高い！から見直したい自動車保険を見直してみる
そろそろ車検の季節ではないですか？車検料を見直してみる
え？廃車や引き取りでこんなに損するの？廃車・車を高く売りたい

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

車のウィンドウモールクロムメッキ化する為に専用の製品カシムラウインドウメッキシート KS-101をDIYで貼る

ヘッドライト白濁、黄ばみ・くすみ・曇りは2千円もあれば解消？

SHO-Z — Wed, 29 Jun 2016 03:55:20 +0000

ヘッドライトが白くなる濁り・黄ばみ・くすみ・曇りを解消するには

2014-03-24に以下の記事を別のブログでアップしたところ結構なアクセスがあったので

約2年ちょい経ってからどうなったかをお知らせいたします。

↓以前の記事はコチラを参照

ヘッドライトの黄ばみ、曇り、くすみ、汚れを新車のように綺麗にする方法 – 生活を素敵に変えるノウハウ満載

上記記事にあるのですが、経年劣化でヘッドライトに黄ばみが出たりしてくすみが出て白くなってくることは皆さんも同様だと思います。

調べてみるとヘッドライトのカバーの素材はポリカーボネイトのようですね。

ラジコンのボディーとかと一緒でしょうか？

車種によってはガラス製もあるのかもしれませんが、このポリカーボネイト製のヘッドライトカバーは紫外線の影響などで黄ばみが生じます。

2年前にサンドペーパーでひたすら表面を研磨して、ヘッドライトカバー用のコンパウンド（研磨剤）でさらに磨いて、ヘッドライトカバー用の樹脂コーティングを行い、見事に新車並みまでとはいえませんが相当クリアなヘッドライトに復活することが出来ました。

ただ2年経つとコーティングが徐々に剥がれてまたくすみと黄ばみが生じてきました。

というか実際には半年ごとにコンパウンド磨きとヘッドライトカバー表面の樹脂コーティングは繰り返し行っています。

黄ばんでくすんだヘッドライトカバー

左側も同様黄ばんで白くなってしまっています

ヘッドライトコンパウンドはこの商品を使ってみました。

ボトルに液体のコンパウンドが入っています。この他に

柔らかい布とちょっと固めの布が入っています。

ボトルからコンパウンドの液体を出して同梱の布で磨きます。

今回サンドペーパーは使いませんでした。2年前にサンドペーパーで散々磨いたので今回はコンパウンドだけでも良いとの判断です。

2000番くらいの耐水サンドペーパーなら使ってみてもいいかもしれません。

ヘッドライトやテールランプなどの樹脂パーツ用のコーティング剤で

コーティングします。コーティング剤は50mlと他の商品に比べ大容量なので

今回で4回目くらいの使用（左右のヘッドライト）ですがまだ2~3回は

使えそうです。

タオルが同梱されていて、それで最終的に磨くというか拭くのですが

上記の写真でもわかるように黄色い汚れが着いています。

コンパウンドでよく磨けば汚れが沢山取れるということだと思います。

ヘッドライトカバーをコンパウンドで磨いてコーティングしたのがこの写真

磨いてコーティングした後の反対側。

ってか比較しないとわかんないですね。

写真の角度が違うのですが、、、上が磨く前、下がヘッドライトカバーを磨いて

コーティングした後です。

上が黄ばんだ状態。下が磨いた後

左が磨く前のヘッドライト。黄色くくすんでいるのが判りますね。

右が磨いてコーティングした後です。

写真だとわかりづらいですが効果はテキメンです！

今回使用したヘッドライト磨き用のコンパウンドと樹脂コーティング剤はココで買えます。

楽天で買う場合→　『プロスタッフ魁ヘッドライトｓ71』＞＞＞楽天一覧

Amazonで買う→『プロスタッフ魁ヘッドライトｓ71』＞＞＞amazon一覧

ヤフーショッピングで買う→『プロスタッフ魁ヘッドライトｓ71』＞＞＞ヤフー一覧

定期的に磨いてコーティングすることで新車とまではいかないですが

相当クリアなヘッドライトに戻すことは可能です。

デッドニングや風邪きり音対策の商品をまとめてあります→車のDIY改造に最適なアイテム各種

人気車種の各種パーツを探すならこちら→人気車種のパーツ・グッズ一覧通販リンクTOPページ

↓別のブログでドアのデッドニングに関してやその他もろもろ記事を書いています

こちらの記事も参考にしてくださいね！

ドライブレコーダーを購入するならルームミラー（バックミラー）取り付けタイプが断然イチオシでおすすめ

DIYで使う各種ツールDIYで使う各種お勧めツール

自家用車をDIYで改造するのに持っていて損は無い本の紹介DIYの役に立つ雑誌紹介

ヘッドライトの黄ばみ・くすみ・曇りを解消するには？ – 自家用車はDIYで改造するのが楽しい

ホイール、ヘルメットなどに塗って　剥がせることが出来るスプレー塗料ホイールなどに塗ってはがせるスプレーフォリアテック

自動車保険に出来るだけお金を掛けたくないので一括見積もりしてみました自動車保険をよりやすく、さらに楽天ポイントも稼ぐ方法

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングを楽しむ　その1

SHO-Z — Sat, 10 May 2014 12:48:53 +0000

自分の車の音質って満足してますか？

私は車を新車で購入（ホンダストリーム RN3）して、最初の3年は

「まあ、こんなもんかな」

と、純正の音質にはそこそこ満足していましたが、デッドニングを進めるにつれ純正の音がいかにしょぼい物かということを痛感しました。

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングを楽しむ　その1

デッドニングの記事が見たいのにいきなりスピーカーの話で申し訳ないですが、ゆくゆくは社外品のスピーカーに交換したくなるはずなので、ちょっとだけスピーカーの話をさせてください。

カースピーカーの話

実際にデッドニングやスピーカー交換などの改造をしてみて純正のスピーカーがいかに貧弱かということと、高級車やオーディオにこだわったオプションではない限りは、一般の自家用車が「音響に関してはテキトー」だということに気付きました。

まず最初にこれがホンダストリームに標準で装備されていたスピーカーです。スピーカーの表側と裏側を見てみましょう。

純正スピーカーは紙製？のコーンで貧弱

裏のマグネット側。

スピーカー裏側。せいぜい直径2ｃｍほどのマグネットが真ん中にあるのがわかる。

社外スピーカーに比べたら2ｃｍほどのマグネットがいかに小さい物なのかがわかった。

デッドニングを進めるうちに社外品のスピーカーに交換したくなったのでまず最初に選んだのがアルパイン製の１万円位のスピーカー　STE-164R。

表面

コアキシャル（同軸）スピーカーなので中央にツイーターがある

コーンの部分は樹脂？に金属製のコーティングがされている。

純正スピーカーの紙製のコーンに比べ音の響きが良さげなのがわかると思います。

裏面

ど～ですかこのでっかいマグネット

銀色の部分がマグネットの直径です。

１万円くらいの社外品スピーカーでもマグネットは直径１０ｃｍ近くの大きさがあります。

スピーカーはマグネットの磁力が強いかどうかで音の出力に違いが出る

純正スピーカーのコーンとマグネットがいかにしょぼいかがわかった。

ホームーディオとカーオーディオに関して

ホームオーディオにこだわったことがある人にはわかると思いますが、スピーカーケーブルの直径が太いケーブルに変えるだけでも音質って良くなります。

カーオーディオにおいても同様で、邪魔な音(ドアの内張りのビビリなど)の排除、ケーブル見直し、出来たらアンプやスピーカーの交換もすれば、劇的に音質を変えることができます。

どれだけこだわるかによって音質向上に関わるコストはピンキリになりますが、スピーカー２個で数10万円とか、アンプ一つ数10万円の物から、中古パーツショップで買えば数千円で済むこともあります。

結局どこかで妥協せざるを得なくなる瞬間がいつかは来ると思いますが、DIYで出来るだけ安く仕上げておいてから、徐々にバージョンアップを図るというのが醍醐味かもしれません。

まず何からやれば良いか？を少しずつ解説していきたいと思います。

ドアのデッドニング

スピーカーはカロッツェリアの２万くらいのもの。サービスホールの大きな穴に鉛製のシートを貼ったデッドニング

さていよいよここからがデッドニングの説明です。前置きが長くてスミマセン。

DIYで音質向上させるには避けて通れないのが「デッドニング」でしょう。

電気的知識が無くてもデッドニングは出来ます。

デッドニングとは？

車のドアの内張りのビビりとか変な響き等、音が出る際の雑音を

「デッド＝抑える、殺す、死んでもらう」とでも覚えておきましょう。

英語圏では正確にはサウンドデッドニング（音を消す）というのが正しいようです。

ドアのデッドニングをするためにはドアの内張りをはがす必要があります。

初めて内張りをはがす時は、

「愛車がキズつくのでは？」

と躊躇されるでしょうが、どうせ内側で目立たない部分なので、

「ちょっとくらいキズついてもいっか！」

くらいの意気込みでチャレンジしないと、今後はDIY改造なんて何も出来ません。

DIYで車を改造するからにはある程度の「覚悟」が必要になります。

キズつく＝DIYで補修
壊れる＝DIYで作る

くらいの意気込みでがんばりましょう。

デッドニングに関する内容は車のコンピュータに影響があるような話は出てきませんのでご安心を。

ドアの内張りをはがす

車のドアの内張りを外すためには、内張りはがしという専用工具を使います。

ドライバーに養生テープを巻き付けて使うこともできますが、結局養生テープがぐちゃぐちゃによれてドライバーがむき出しになり、必ず車を傷つけることになるのでおススメしません。

内張りはがしはイエローハットやオートバックス、ジェイムスなどでも購入できます（エーモンのコーナーにあると思います）

近所にカー用品店が無い場合は通販でも購入できます。

私の経験上黄色いのが２本（エーモン 1498）とL字型（エーモン 1425）の計３本あればだいたいの内張りは剥がせるでしょう。

黄色いの２本

エーモン 1498をAmazonで探す

エーモン 1498を楽天で探す
L字型のやつ

エーモン 1425をAmazonで探す

エーモン 1425を楽天で探す

心配性の人は色々入ったセットもありますが、正直ここまでそろったセットは必要ないでしょう。

内張りはがしの使い方

黄色いの１本目がまず特攻隊長になり、ドアのインナーパネルと内張りの隙間に入り込みます。

１本目をグイグイ差し込んでいき隙間を広げ、２本目でさらに黄色いやつか、L字型の奴を差し込んで広げていきます。（２本目以降の写真がなくて申し訳ない）

ただ、内張りは何か所かねじ止めされているので、車種ごとの「内張りがビス止めされている個所」の情報が必要になります。

内張りを車の内側から固定している

「隠しビス、ネジ」

の場所を知ることと、内張りとドアを何ヶ所かで留めてある、

「クリップの位置」

を知る必要があります。

車種別にその辺りの情報が得られるサイトがありますので紹介します。

↓このサイトは今後もDIYを進めるにあたり必須情報となりますので、

是非ブックマークされることをおススメいたします。（鬼おススメサイトです）

アルパイン車種別フィッティングサポート

［利用規約］に同意するか聞いてくるので〔同意〕を選択し、ご自分の車の

年式等を選ぶと、その車種のオーディオ取り外し情報や、配線情報、ドアの内張りの

ビスの位置やフックの情報などが記載されたPDFが表示されます。

アルパインの車種別フィッティングサポートのサイトは無くなりました。残念。

色々探しましたが、内張りの隠しビスの情報は、

エーモン車種別情報

が一番充実しているかもしれません。

あるいは、

「車種名　内張り　剥がし方」

で検索するとみんからやYoutubeで何かしらの情報は得られると思います。

デッドニングに関しては次回から徐々に説明していきたいと思います。

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニング　その２に続く？（2021.09.08現在少しずつ修正中のため話がうまく繋がっていないかもしれませんが、９月中には何とかする予定）

デッドニングや風切り音対策に必要な素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

後方ドラレコを購入するべきか悩んだ結果、、、、パート3

SHO-Z — Tue, 24 Jul 2018 08:04:19 +0000

後方ドラレコをスマホで代用。安物ヘッドレストマウントは使えるのか？

安物のヘッドレストマウントを購入してスマホを運転席のヘッドレストにマウントして三ヶ月が経ちました。

前回記事はこちら↓

2カメラ搭載ハイビジョン薄型軽量ミラー型ドライブレコーダー

それで現状これを使っているかと言うと結局全く使わなくなりました。

理由としては、

理由1・ヘッドレストの位置から後方撮影すると画角が低く、後ろの車がかなり後方に位置しないとナンバーの撮影ができない。

理由2・マウントのクリップの力が強く取り付ける際にわりと面倒。クリップの力が強いのはマウントとして良い商品と言えるでしょうけど。

後方ドライブレコーダーとして機能しないと意味が無いので理由1が特に気になって使わなくなりました。

後部座席に座った人用にマウントは残していますが、そもそも後部座席に人を乗せるシチュエーションが私の場合年に1回あるかないかくらいなので、無用の長物（長物と言うほどでもないが）になってしまいました。

ってか後部座席にだれかが座ったとしてもスマホをマウントに取り付けて使うシチュエーションが目に浮かびません。

結論・・・ヘッドレストの高さでは後方撮影をしてもドライブレコーダーで証拠を残すという本来の目的は果たせない

に至りました。

後方ドライブレコーダーに最適な撮影ポジションは？

やはり小型カメラを自分の車の後方のナンバーの上などに置するのが最適でしょう。

あるいはリアウィンドウ上部から後方斜め下への角度で撮影すれば後ろの車のナンバーも良く写ると思います。

後方カメラを取り付けたとしても録画が出来ないと意味が無いので、やはりドライブレコーダーと後方カメラがセットになった商品を購入するのが順当でしょうか。

↑楽天で一番安い後方カメラとセットになっているルームミラータイプのドライブレコダーがこれ

とはいえ私は新たにカメラを購入する資金もなく、結局はスマホで撮影することを続行。

運転性ヘッドレストの位置ではかなり後方に後続車がいないと角度的にナンバーが写らないという話はしました。

結局は助手席側のサンバイザーに取り付けての撮影が今自分が持っている資材（マウントなど）ではベストかと。

以前も紹介↓したクリックス一本だと走行時の振動でまあまあ画像がブレます。

ドライブレコーダーの選び方｜証拠になるドラレコを選ぶポイント

もう一本クリックスがあったので2本なら振動は減るだろうと取り付けてみましたが、2本のクリックスの洗濯バサミみたいなのを同時に開くのがかなり困難なことが判明。

クリックスの洗濯バサミみたいな部分って結構強い力が必要なんです。

そりゃそうだ。1本でもスマホを固定して自動車走行してもスマホが落ちない位の力があるからね。

なので2本取り付けは早々とやめ。

スマホを助手席側サンバイザー取り付け撮影のメリット・デメリット

メリット

・クリックスがとにかく安い。

・サンバイザーへの取り付けもクリックスの洗濯バサミ（みたいな部分）で挟んで取り付けるだけ

・サンバイザーの位置から後方撮影すると、リアウィンドウはもちろん、後部座席左右のウィンドウの撮影もできる

デメリット

・クリックス1本だと車の振動に耐えられず、画像がブレる

・2本は取り付けが困難（強い洗濯バサミを2つ同時に開けない）

・スマホへの電源供給が必要。フル充電でも機種によっては30分位しか撮影できないのでは？1mのUSBコードでシガーソケットから給電すれば問題解決

・スマホの容量管理が必要。動画撮影でわりと容量を食うので、頻繁に過去動画を消去しています

・スマホを起動して動画撮影開始してから運転開始となるので煩わしい。車停止と同時にスマホ撮影も停止しないと、充電切れ、容量オーバーにすぐなってしまう。ちゃんとしたドラレコならこんな面倒はないんだけど………

・半年近くクリックスを助手席サンバイザーにつけて使っていたら、運転中にポッキリ折れました。アームがプラスチック製なので耐久性はありません。

結論

サンバイザーへスマホを取り付けてドライブレコーダーの代用になるかどうかは

『なる』

と言いたい。しかしいちいち充電や容量管理しないといけないし、動画撮影開始〜停止もしなければならないのは面倒。

それらが面倒でなくルーティーンになってしまえば結構使えるドライブレコーダーになると思います。

結局クリックスがおれてしまったので現在後方撮影はお休み中です。

↓後方撮影ができるドライブレコーダーはどんなのがあるのか？などをまとめたサイトです

↓2019年人気のコムテックの最新モデルのHDR752Gは買いなのか買いじゃないのか？実際に購入した人たちの口コミ情報から調べています

HDR752G（コムテック）ドライブレコーダーは買いか？口コミを集めてみた

デッドニングや風邪きり音対策の商品をまとめてあります→車のDIY改造に最適なアイテム各種

人気車種の各種パーツを探すならこちら→人気車種のパーツ・グッズ一覧通販リンクTOPページ

後方ドラレコを購入するべきか悩んだ結果、、、、パート２

SHO-Z — Thu, 12 Apr 2018 03:37:10 +0000

後方ドライブレコーダー用スマホマウントを作るのか？購入するのか？

前回後方のドライブレコーダーは新しく買うべきか、スマホで代用できないか悩んだ結果、ヘッドレストにアームを固定すればスマホでも代用できるのではないか？という結論にいたりました。

前回記事はこちら↓

ドライブレコーダーの選び方｜証拠になるドラレコを選ぶポイント

木にドリルで穴を開けてヘッドレストに固定すれば、、、、という結論でしたが、それをDIYで作る前に結局ひとつの商品をネット通販で購入してしまったので、今回はそのレビューをしたいと思います。

たしか前回記事でも候補として紹介したと思いますが、799円送料無料なので思わず飛びついちゃいました。

ヘッドレスト用スマホスタンドレビュー

結論から申し上げますと、この安物ヘッドレストスタンドは使えるか？というと、なかなか使えてます。安物なので不満は多少ありますが、一番の目的である

『スマートフォン　後方ドライブレコーダー』

として機能するか否かで言うと、スマホでもちゃんと後方撮影が可能でした。

届いた商品はこのようにバラバラの状態でした。説明書もありませんでした。

左の穴に右の丸いところを入れればOKなんだろうな。買う前に写真で見た感じだと、右側の蛇腹の部分が伸びるのかな？と思ってたけど全く伸縮しません。なんの蛇腹なのか不明です。

ガシッとはめ込みます。なかなか力が要りました。左の受け側が割れそうで怖かったけど壊れませんでした。丸い部分をはめ込んだ後に六角形のナットで絞め詰めます。

スマホを取り付けるとこんな感じ。スマホをガシッと掴んでいる部分はなかなかの力があるので少々の揺れでは外れそうもありません。力が強い分取り付けもしづらいですが、慣れればそんなに苦ではありません。

ヘッドレストに取り付けるまではいい感じに使えそうに思えたのですが、やはり現物現場で確かめないとわかりませんね。

夜撮影したのでわかりづらいですが、ヘッドレスト取り付け側は、このパックマンのようなゴム？シリコン？をまず開いて、ヘッドレストのアームに挟みます。

パックマンを挟んでからレバーを倒して固定します。アタッシュケースの留め金のような閉め方といえばわかるでしょうか？

ヘッドレストアーム向かって右側（運転の際は左側）に取り付けました。スマホを車両中央に配置したいからです。

ヘッドレストアームに固定するレバーは4段階の調整ができますが、一番きつく閉めてもゆるかったです。完全に固定したい場合はパックマンのゴムの中にさらにゴム板などをかます必要がありますね。

ヘッドレストをギュウギュウに下まで下げて、ヘッドレストとシート上下で固定するのも良いかもしれません。

ただ、私の場合運転席からこのマウントにスマホを固定するので、ある程度前後に動いてくれた方がスマホを取り付けやすかったです。

取り付けて撮影してみるとちゃんとリアウィンドウは全部撮影できます。

え？縦？普通横置きじゃねーの？

そうなんです。不満のひとつ。一見横向きに取り付けできそうですが、どうやっても横向き撮影の良いポジションにならないんです。

ヘッドレストや下のシートの背もたれの形にもよるのかもしれませんが、スマホを挟んでいるハサミのバネ・蝶番が邪魔になって、スマホを横向きにしてもかなり下方向の撮影しかできませんでした。

伸びると思っていた蛇腹も伸びないので、真後ろを撮影しようとすると結局はヘッドレスト後方に位置する形になります。

蛇腹の部分がせいぜい５ｃｍほどしかないので、あと２０ｃｍほど伸びればスマホの位置は運転席と助手席の真ん中くらいに位置できるのではないでしょうか。

縦に取り付けして自動車で走行すると、揺れで外れてしまう懸念がありましたが、ハサミ部分の力が強いので落ちませんでした。私のスマホはシリコン製のカバーをつけているので、いい感じに柔らかくて落ちづらいのかもしれません。

プラスチックや金属むき出しのスマホだと滑り落ちる可能性はありますね。

図らずもこのブログに動画をアップするために前回からユーチューバーになってしまった、、、。

↓今回のヘッドレストマウントの後方撮影動画がコレ。縦方向しか撮影できないので、真ん中から下などは無駄に撮れています。

後方ドラレコをスマホで代用できないか？

総評

後方ドライブレコーダーをヘッドレストにスマホをマウントしてみて判ったことなどを纏めてみました。

【画質】

スマホのカメラのスペックにもよるが、後方の車のナンバーもなんとか撮影できるレベル。

【画角】

マウントが短いせいで縦方向にしかスマホをマウントできなかったのは残念。

ヘッドレストの高さだとリアウィンドウは映るものの、もう少し上から下へ向けた角度で撮れないと、ナンバーなどは捉えづらい。

なんとかもう少し上にマウントして、スマホを横向きに取り付ける方法を考えたい。

↓2019年現在どのような種類のドライブレコーダーがあるのか？各機能や人気モデル、人気メーカー、取り付け工賃などがまとめられています。

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後方ドラレコを購入するべきか悩んだ結果、、、、

SHO-Z — Thu, 22 Mar 2018 07:40:20 +0000

ドライブレコーダーは有った方がいい

数年前に車で信号待ちをしていた際、左斜め後方から来たビッグスク－ターが左リアフェンダーにヒットしてそのまま逃走され、非常に悔しい思いをしました。

アタックされたフェンダーはへこんでしまい、保険で直せるか問い合わせたところ、修理代金5万は掛かるとのことで、なんだかんだで結局直せなくてそのまま泣き寝入り。

嗚呼、、、せめて逃げたバイクのナンバーだけでもわかれば警察に相談できたのに、、、、、

ということで、やっぱりドライブレコーダーは無いとだめだよねと思ったのがきっかけで、3年前からルームミラータイプのドライブレコーダーを設置。

過去記事さがしたらありました。↓（別ブログです）

mycarcustom.blogspot.jp

で、前方の録画に関してはこれでなんとかOKとしているのですが、（正直画質はあまりよくない。スマホで撮ったほうが意外ときれいかも）

先日こんなことがありました。

３車線ある道路の左の車線を走行していて、中の車線に車線変更しようと右ウィンカーを出して、右後方を目視、右サイドミラーも確認しつつ真ん中の車線に移行中、なにやら黒い影が右側からこちらに近寄ってくるではありませんか。

恐らく自分が中に移動しようとしたと同時くらいに右の車線から中に移動しようとした車がいたようで、右後方の死角にいた所為で気づけなかった？

同時に車線変更する際は注意！

ずんずんこっち（中車線）に近づいてくるのでこのままでは右側は完全にぶつかる勢いだったので、もちまえのドライビングテクニック（エヘッ、）で自分は左に寄ったので事なきを得ませんでしたが、下手をすれば交通事故になりかねない事態でした。

家に帰ってから自分の運転が悪かったのか、相手の運転が悪かったのか気になったので、ドラレコで撮った動画を確認したところ、同時に車線変更していたとはいえ相手の車はウィンカーすら出しておらず？かなり強引に中の車線に入ってきているように見えました。

中車線変更の際ウィンカー点けずに幅寄せしてきたDQN

↑その時の動画をYouTubeにアップしてみました。ナンバーをぼかすソフトとか持っていないので全体的に画質は落としています。ルームミラータイプのドラレコは３９８０円で買ったんですがこれよりはもうちょい画質良いです。

その日はムカついてなかなか眠りにつけなかったのですが、この時痛烈に思いました。

「やっぱり後方の動画も取っていないといざと言う時証拠にならない」

まるでドラレコを紹介しているテレショップの謳い文句みたいですが、あらゆる方向の動画をとっておかないと事故が起きた時に泣き寝入りしたくないですよね。

以前から後方の動画も撮っておきたくて後方撮影できるドライブレコーダーを何度か探したこともありましたが、なかなか踏ん切りがつかなかったんですけど、ここにきて本気で探そうと思いました。

後方撮影が出来るドライブレコーダーを探してみた

まずはこれ↓

３６０度録画のルームミラータイプ。

やはり運転中の視界確保を考えるとルームミラータイプが一番だと思う。

フロントウィンドウに貼り付けるタイプのとかはどうも気が引ける。いつか剥がれ落ちるんじゃないかとか考えてしまう。視界の邪魔になるしね。

↑これも３６０度パノラマの動画も公開されてていいんだけど、フロントウィンドウに貼り付けるタイプ。

すでに前方撮影できるドラレコは設置済みなので、後方だけ撮れればと探してみたら、

う～んこれもいい。後方カメラが付属なのがいいけど、購入者レビューをみるとどうも欠陥品なのかも？

今欲しいのは後方だけが撮れるレコーダー

なのであるが、いいのがいっぱいで、前後同時録画対応の製品が多いんですよね。

↑これなんて後方カメラの設置も楽っぽいし、コンパクトなので前方のユニットもルームミラーの向こう側に貼れば視界の邪魔にならなそう。楽天で探しているとこの商品は安く売っている店舗は５７８０円で、高いものは１６６００円でなぜか２個セットの販売でした。

↑これは後方カメラをWi-Fiでスマホと接続できるタイプ。値段も手ごろ。

ただ、気になったのが「録画はできるのか？」ということで、説明を見てもレビューを見てもどこにも説明が無かったので、専用のアプリをDLして起動してみた。

右上に三つの丸いマークがある。下の矢印と四角のマークはバックモニターだろうか？

真ん中のWi-Fiマークはスマホが受信しているWi-Fiの一覧が表示されたので、おそらくこのカメラを設置すればそれが一覧の中に表示されると思われる。

上のカメラのマークがカメラ画像を取り込むためのものだろう。押してみると、

↑画面は真っ暗なので、ここにカメラの写した物が表示されるのだろう。丸囲みの矢印を押すと、上の写真のメニュー画面に戻った。

う～んどうも録画はできないようだ。それでは意味がない。

ブルートゥースやWi-Fi接続でスマホで見られるカメラというとあとは

「留守中にワンちゃんの様子が見られます」

的なIPカメラが多くて、ドライブレコーダーとして使えそうな後方カメラがなかなか見つかりませんでした。

後方撮影する為の条件

自分が欲しい後方撮影が出来るドライブレコーダーの条件を纏めてみた。

車両後方に取り付けられる（車内or車外）。その際カメラ自体に電源供給が出来ないとだめ。充電式はいちいち取り外して充電する手間が生じる。
スマホなどに動画の保存が出来る。
電源供給や動画の撮影はエンジンスタートと同時で、動画の管理は勝手にやって欲しい。

ん～、じゃあ新しいの買えば？ということになる。まあ２万円くらいの３６０度撮影ができるものを買えばいいんだろうけど、今使ってるミラータイプのやつとか捨てるのももったいないし、、、とか考えてていいこと思いついた。

スマホで後方撮影したらいいんじゃね？

たしかに以前も試したことがあった。前方撮影をスマホでやってみたことがあるが、決して悪い物ではなかった。

まずは前方撮影で画質などを再確認してみた。

↑スマホ横置きだとカメラの位置がちょっと低いのでダッシュボードが邪魔になる。

↑スマホ縦置きはカメラの位置が上がるのでダッシュボードが邪魔にならずに撮れるが、左右視界が狭まるのが難点。

後方カメラをスマホで撮影するとどうなのか幾つかテスト

早速テストを慣行してみた。

後方撮影するスマホをどこに設置すべきか？

上の写真にあるダッシュボードのスマホホルダーで撮影してみたが、カメラの位置が低い為、うしろに付いた車のナンバーを捕らえることができなかった。

広報視界が良いところと言えばルームミラーの位置だろうか。

助手席側のサンバイザーにスマホを取り付けて「スマホの内向きカメラ」で撮影してみたのがこの動画↓

スマホの内向きカメラで後方撮影してみた

やはり内向きのカメラでは画質がよろしくない。雨、振動もあり、なんとなくは撮れてはいるが、はたしてこれがいざと言う時の証拠になりうるのか疑問。

内向きカメラの利点としてはちゃんと後方が撮れているのかが随時確認できるところ。カメラの向きって結構難しいんですよね。

続いて内向きカメラで撮影してみました。

スマホ外向きカメラで後方撮影してみた

YouTubeにアップする際に動画を編集する関係で画質を落としているのですが、やはり外向きカメラの方が画質は良いです。

とりあえず持っていた「クリックス」というクリップで代用して撮影したのが上のYouTube動画。

↑これが「クリックス　CC-20-2」というクリップ。ヤフオクで１４００円とかでボッタクろうとしている輩がいるので注意。文房具売り場とかで３００円前後で買えます。

ただ、YouTube動画を見ても判るように、

遠い

撮影したい被写体に対し、サンバイザーの位置からだと遠いです。

しかもかなり揺れます。

それとYouTube動画にあるように夜は後続車のヘッドライトで殆ど何も映りませんでした。

スマホで後方撮影するにはもう少し後方にスマホを設置したい

もう少し後方ということは、前座席のヘッドレストにスマホを設置かな？

当然そういった商品もあるわけで、

↑これなんかなかなか良いが、タブレットサイズなんて仰々しいものは要らない。子どもにアンパンマン見せとけっていうパパが選ぶ商品だ。

↑このぐらいシンプルでいい。運転席からひょいとスマホを付けられるのが理想の形だ。

↑こういうヘッドレストの真後ろに取り付けるタイプは却下。

いちいち後ろのドアを開けてスマホを設置して、、、、という面倒なことは

そのうちやりたくなくなるからだ。駄々をこねる子どもにとりあえず「アナ雪」見せとけっていうママさんが選ぶ商品だ。

ものぐさな私としたら、運転する前にスマホのカメラを起動してヒョイと取り付けが出来るホルダーが望ましいのである。

ん？そんな簡単なものなら自分で作れるんじゃね～の？

ヘッドレストに固定できるもの。木材に穴を開けてヘッドレストのアームを通せば固定できるはず。

ということで、このブログの趣旨を忘れていましたが、

DIYで木材を加工して「ヘッドレスト　スマホホルダー」を自作しちゃおうじゃないか！

↑久々登場のブラック＆デッカーマルチツール。充電中。

スマホホルダー作成記および動画撮影結果は後日アップ予定。乞うご期待。

ヘッドレストの位置からの撮影がどうなのかも検証します。

↓2019年現在どのような種類のドライブレコーダーがあるのか？各機能や人気モデル、人気メーカー、取り付け工賃などがまとめられています。

ドライブレコーダーの選び方｜証拠になるドラレコを選ぶポイント

デッドニングや風邪きり音対策の商品をまとめてあります→車のDIY改造に最適なアイテム各種

人気車種の各種パーツを探すならこちら→人気車種のパーツ・グッズ一覧通販リンクTOPページ

車種別パーツ一覧表から主要通販サイト一発リンクで便利

SHO-Z — Mon, 12 Mar 2018 02:52:02 +0000

自動車のパーツ一覧表を作ってみた件

自動車のパーツを通販で買うことって結構多いですよね。

いちいち楽天、Amazon、yahooショッピングそれぞれで最安値とかを検索するのって面倒。

ってことでひとつWEBサイト作っちゃいました。

↓PCでもスマホでもOK

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングを楽しむ　その1

こんな感じで各パーツの最安値通販リンクをしています

2017年に新車・中古車でよく売れた人気車種だけでまとめてあるので自分の車がない！って方もいるかもしれませんが、そんな方がいましたら是非メッセージにリクエストをお願いいたします。何日後かには車種が追加できると思います。

自分の車のページをブックマークしておけば気になるパーツをすぐに通販サイトで探せると思うのですがどうでしょう？

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニング　その２

SHO-Z — Thu, 22 May 2014 15:43:00 +0000

カローラフィールダーの内張りを剥がした状態

デッドニングもどれだけこだわるかによって値段が変わってきます。

音を殺す改造と、ちゃんとした音を奏でる改造があるので、まずは音を殺す方法（ドアデッドニング）から紹介したいと思います。

前回記事のその１をまだご覧になっていない場合はこちらからどうぞ。

DIYで車のデッドニングをする方法や、できるだけ安く仕上げるためにどのような資材を使えばよいか説明しています。

DIYでデッドニング　その２

話が整理できてなくて申し訳ないですが、ドアのデッドニングに関して、心構え的な記事はこちらも参照してみてください。

デッドニングを安くする方法をホームセンターで売っている材料で考察

できるだけデッドニングを安くしてみたいと思いませんか？この記事では、デッドニングをできるだけ安く、ホームセンターでも手に入る材料でDIYでするにはどういう方法や素材を使ったらよいか？ということを説明しています。

DIYでドアデッドニングを考えた時に、出来るだけ安く仕上げたいというのはやまやまですが、貧乏デッドニングのような施工をするくらいならやらない方がマシです。

本当は事前にある程度計画を立てておいて、

ドア側のサービスホールをふさぐ⇒純正スピーカーから社外品に変更

まで一気にやりたいところですが、予算の都合もあるでしょうからまずはドアデッドニングだけを考えましょう。

①ドアの内張りを剥がす

一度内張り剥がしに慣れてしまえば後々でも対応可能です。

ですがまず自分の車の内張りが何か所のネジ＆クリップで固定されているのかを知る必要があります。

以前はアルパインやSONYなどのWEBサイトで車種別の内張りの固定箇所のPDFを配布していましたが、現在はそのようなサービスは無くなっています。

無償でPDFをダウンロードできたのに、その通りにやったら失敗したという人からクレームが多くてやめたらしいです。

エーモン車種別情報

でもある程度の車種のドアパネルの外し方（ネジやクリップの箇所など）は紹介されていますが、全ての車種を網羅しきれていないようなので、もしも自分の車のドアパネルの外し方がわからないようなら、

「ご自分の車種名　ドアパネル外し方」

「ご自分の車種名　ドア内張り外し方」

で検索してみましょう。

人気車種ならみんからやYoutubeで情報を見つけることができるかもしれません。

今回は「余計な隙間を埋める」という安上がりだけど効果絶大の方法を紹介。

ドアの内張りを剥がす(剥がすときにパワーウィンドウに繋がる電線があるので

カプラー部分を外します)と判りますが、内張り自体は意外にチャチな

プラスチック性だと思います。(高級車だと違うのかも？)

これは平成１３年式のホンダストリームのドアの内張りの内側です。
肌色のスポンジは純正でもとからついていたもので、上と右上の
灰色のスポンジはエーモン製の吸音素材を貼った状態。
スピーカーカバー周りや下側にアルミテープを貼っていますが、
ただテープを貼っただけでなく釣り用の鉛を貼ってからアルミテー
プで補強しています。

音量を上げるとプラスチックの隙間で素材同士がぶつかりあって、

あの嫌なビビり音が出てしまいます。

まずはこの隙間を埋める作業をやってみましょう。

隙間を埋める方法はいくつかあります。

・スポンジ(吸音素材の専用品が望ましいが、安く仕上げるならこだわらなくても可)

デッドニング用の素材として有名な物をいくつか紹介します。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

・コーキング剤で埋める。これも専用品がありますが、私はバスコークでやりました。

DIY系のホームセンターに行けば必ず売っています。バスコークとコーキングガン

合わせても千円もしないと思います。楽天のコーキングガンセットのリンク

このコーキングという方法が色々試した中で一番効果がありました。

隙間という隙間にグニュグニュとコーキング剤を流し込みます。

数時間でコーキング剤が固まってゴム、シリコンなどの素材が隙間を埋め尽くしてくれます。

気を付けなくてはならないのが、コーキング剤を流し過ぎて、

パワーウィンドウのスイッチが動かなくなったり、必要なネジ穴を塞いでしまうことでしょうか。

でも大丈夫。コーキング剤ならカッターで切れるので、はみ出してしまった

コーキング剤は切り取ってしまいましょう。

灰色で塗った部分がコーキング剤です

内張りの底面と上にあるユニットの間に隙間があるのでコーキング剤で埋めました

その③に続きます。

DIYでデッドニングをする方法はカテゴリページ下から順にみて頂ければわかりやすいと思います。

デッドニングや風切り音対策に必要な素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

DIYで地上デジタルチューナーを車に取り付ける方法　その③

SHO-Z — Thu, 11 May 2017 06:16:42 +0000

その①では車載用の地デジチューナーをDIYでご自分の車のインダッシュの

カーナビやカーテレビに接続するのにRCA端子の外部入力が可能か否か？の話をしました。

その②ではHDMI端子の入出力と、プラス、マイナスの電源をシガープラグから取る方法を説明しました。

今回のその③ではACC電源の取り出しに関して説明します。写真を撮っていないので文字ベースの説明が続いて申し訳ないですが、各説明をひとつずつ確実に行っていただければ成功すると思います。

【その③】の目次

ACC（アクセサリー）電源とは？

【その①】【その②】は↓コチラ

・車に地デジチューナーを取り付ける工賃ってどのくらいかかるの？

・車載用地上デジタルチューナーってどのくらいで買えるの？

・車に地デジチューナーを繋ぐのに必要な外部入力（RCA入出力）

・カーナビの品番を調べてそれに合うRCAケーブル（VTRアダプター）を探す

justfit.carrozzeria.pioneer

・HDMI入出力とは？

・地デジチューナーの電源取り出しに関して

・電気信号の結線はギボシ端子で接続する

しつこいようですが、アルパインの車種別専用適合情報からご自分の車の情報はダウンロードされたでしょうか？これが無いとインダッシュのカーナビやカーテレビには接続できないので必ずダウンロードしておきましょう。

アルパインのフィッティング情報サービスは終わってしまったようなのでかわりにカロッツェリアのサイトを紹介します。

ただ、車種によってはパネルを外す方法がわからないこともあるので、その場合はYouTubeやみんからなどでパネルの外し方を探してみましょう。

ACC（アクセサリー）電源とは？

その②でも説明しましたが、キーをACCオンにすることで車載している電化製品に

「バッテリーから電源供給します」

という信号を流して電化製品を起動させます。

このACC電源はヒューズボックスから取り出せますがやったことがないので

コチラのサイトを参照して下さい→ヒューズボックスからACC電源取り出し

今回はインダッシュのカーナビやカーテレビなどに地デジチューナーを接続するということでダッシュボードを開けて、カーナビ等を外す方法が必須となります。

ここでしつこくリンクしていたアルパインのサイトからご自分の車種別の情報が無いと話になりません。

車種別情報の中にカーナビ等に接続している各種電源のカプラーの情報があります。

私の車は初期のストリームで、各種電源のカプラーからアクセサリー電源のラインからACC電源を取り出します。

↑ストリームの場合、9がアクセサリー電源のラインになります。（画像クリックで拡大）

写真が無いのですが、配線コネクターの各種配線は黒いビニールテープでよってあるので中の配線を傷つけないようにカッターで黒いビニルテープを剥がしていきます。

各種配線の中でアクセサリー電源の配線は上表によると黄／赤の配線になります。

これは実際に見れば判りますが、黄色地に赤のラインまたはその逆で、赤色地に黄色のラインが入った線があります。

車にもよると思いますが、ストリームの場合この配線がそれぞれ結構短く、

一旦切ってしまうと再度結線するのが面倒だったので、「配線の途中から分岐」する方法を選びました。

↓途中から分岐する時に重宝するのがコレE488配線コネクター

E488配線コネクターを楽天で探す

E488　配線コネクターをAmazonで探す

E488配線コネクターはもともとある配線を切ることなく途中から電流を分岐することが出来るコネクターです。

写真が無いのでまたエーモンのリンクになってしまいますが、コネクターの使い方はコチラを参照してください→エーモンE488配線の仕方

エーモンによるとコネクターを挟むだけで通電するように説明されていますが、

挟む配線が細いと配線の皮膜がはがれづらいので、カッターで１ｍｍほど皮膜を剥がしておくと確実に通電します。

これは知らなかったのですが「ストッパー付きは分岐側、ストッパー無は本線(純正配線)側になるようご注意ください。」とのことでした。

気にせず使えたのでストッパー有り無しに関わらず配線しましたが、エーモンにのっとって配線すると、

ストッパー無し側に本線（ストリームを例にすると、黄／赤の配線）を挟み、

ストッパー付きの方に地デジチューナーのACC電源入力コード（DC12V入力）を配線します。

ACC電源入力コード（DC12V入力）の長さにもよりますが、延長した配線をダッシュボード裏側まで伸ばしてE488コネクターに繋いだ方が配線しやすいと思います。

↓エーモンのE177配線コードは単線で20ｍもあるので、配線を延長したい時に重宝します

エーモンE177配線コードを楽天で探す

エーモンE177配線コードをAmazonで探す

ACC電源コードを延長して接続する場合、エーモンE177配線コードの先端に

ギボシ端子　メス

を接続し、それを地デジチューナーのACC電源入力コード（DC12V入力）の

ギボシ端子　オス

に接続します。延長したエーモンE177配線コードはグローブボックスの裏側を

通して、先ほどの配線コネクターE488のところまで持っていきます。

2ｍも延長すれば充分でしょうか？

エーモンE177配線コードの先端はいきなり中の電線をむき出しにせず、先端に1～2ｃｍ皮膜を残して1ｍｍほど皮膜を削ったら配線コネクターE488のストッパー付きの分岐側に接続します。

シガープラグをシガーソケットに差込み、キーをACCオンにすれば

これで地デジチューナーが起動するはずです（BCASカードの設定等は各種マニュアルにそってすでに行っている場合）

アナログ放送のTVはすでに使えないので、インダッシュのカーナビ等の

外部入力に切り替えて下さい。RCA外部入力コネクターが接続できるカーナビであれば

必ず外部入力切替があるはずです。私のストリーム純正カーナビの場合、TVボタンを

１回押せばアナログ放送（昔の名残）

２～３回押すと外部入力に切り替わりました。

地デジチューナーの初期画面（機種により違うと思います）がなんらか表示されたら

大成功。あとはアンテナ線を配線して受信設定をしましょう。

アンテナが4本ある場合、2本はフロントガラスに、もう2本はリアガラスまたは後方のガラスに貼った方が受信感度が上がると思います。

※起動確認が終わるまではダッシュボードや取り外したカーナビ等は元に戻さない方がよいです。全部元に戻すのは起動確認が終わってからにしましょう。

ちなみに私のストリームの場合、各種電源は殆どシガープラグで取っている為、

純正のシガーソケット1穴だけでは到底足りず、6連のシガーソケットと2連のシガーソケットの計8穴のシガーソケットを使っています。

最近は6連のシガーソケットはなかなか無いようですね。4連が主流のようです。

↓これなんかあると重宝しそう

シガーソケット　4連を楽天で探す

シガーソケット　4連をAmazonで探す

↓楽天で一番人気のワンセグ・フルセグチューナーはコレ

他の地デジフルセグチューナーを楽天で探す

↓Amazonで購入者の評価が高いデジタルチューナーはコレ

他の地デジ　フルセグチューナー　をAmazonで探す

↓Yahooショッピングで売れているフルセグチューナー

Ｙａｈｏｏショッピングで地デジチューナーを探す

とここまで記事を書いてハッと思いました。

「センターパネルの取り外し方」

の記事も必要なのではないか？

そうですよね。純正カーナビの取り外しとかってセンターパネルを取り外さないといけないんですよね。

何度か外してるんですが写真素材が全く無い、、、、、。

とはいえ車種によってもかなり違うようなので、センターパネルの外し方やカーナビの取り外し方に関してはそれぞれ検索してみてください。

たとえば、

「プリウスセンターパネル外し方」

とかで検索すればかなりの件数がヒットします。

なのでセンターパネルの外し方やカーナビの外し方は各々で探してみてください（最後の最後にすみません）

【その③】の目次

ACC（アクセサリー）電源とは？

【その①】【その②】は↓コチラ

・車に地デジチューナーを取り付ける工賃ってどのくらいかかるの？

・車載用地上デジタルチューナーってどのくらいで買えるの？

・車に地デジチューナーを繋ぐのに必要な外部入力（RCA入出力）

・カーナビの品番を調べてそれに合うRCAケーブル（VTRアダプター）を探す

justfit.carrozzeria.pioneer

・HDMI入出力とは？

・地デジチューナーの電源取り出しに関して

・電気信号の結線はギボシ端子で接続する

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

DIYで地上デジタルチューナーを車に取り付ける方法　その②

SHO-Z — Thu, 11 May 2017 03:29:18 +0000

その①では車載用の地上デジタルチューナーをDIYでご自分の車のインダッシュのカーナビやカーテレビに接続するのにRCA端子の外部入力が可能か否か？の話をしました。

今回はHDMI端子の入出力と、電源関係の話まで話したいと思います。

まず、アルパインの車種別専用適合情報からご自分の車の情報はダウンロードされたでしょうか？これが無いとインダッシュのカーナビやカーテレビには接続できないので必ずダウンロードしておきましょう。

残念ながらアルパインのフィッティング情報サービスは終わってしまったようなので、最も情報が多いカロッツェリアのサイトを紹介します。

車種によっては内張りの剥がし方がわからないかもしれませんが、YouTubeなどで探せば見つかるかもしれません。

【その②】の目次

HDMI入出力とは？
地デジチューナーの電源取り出しに関して
電気信号の結線はギボシ端子で接続する

【その①】【その③】は↓コチラ

・車に地デジチューナーを取り付ける工賃ってどのくらいかかるの？

・車載用地上デジタルチューナーってどのくらいで買えるの？

・車に地デジチューナーを繋ぐのに必要な外部入力（RCA入出力）

・カーナビの品番を調べてそれに合うRCAケーブル（VTRアダプター）を探す

他の地デジ　フルセグチューナー　をAmazonで探す

・ACC（アクセサリー）電源とは？

快適なカーライフを送るためのおススメ情報
今入っている自動車保険は高い！から見直したい自動車保険を見直してみる
そろそろ車検の季節ではないですか？車検料を見直してみる
え？廃車や引き取りでこんなに損するの？廃車・車を高く売りたい

HDMI入出力とは？

その①でも話しましたが、最近の車載用地デジチューナーはアンテナが4本タイプで、

しかも4チューナーが主流のようですね。

↓楽天で一番人気はコチラ

他の地デジフルセグチューナーを楽天で探す

↓Amazonで購入者の評価が高いデジタルチューナーはコレ

昔は出力端子がRCA（黄赤白の入出力端子）しかありませんでしたが、最近のモデルではHDMI出力にも対応しています。

まずHDMIとはなんぞや？ですが、フルデジタルの音声及び映像の入出力の規格です。

詳しくはウィキペディアのほうが詳細がわかると思います→ウィキペディアHDMI

HDMIケーブル1本でデジタルの音声及び映像の転送が可能な為、高画質、高音質の入出力が可能になったということです。家庭用のハイビジョンテレビやハードディスクデッキなどはこのHDMI入出力に対応しているので全く知らないという方は少ないのではないでしょうか？

↑例えばこの地デジチューナーもHDMI出力に対応しています。

今回の記事『DIYで地上デジタルチューナーを車に取り付ける方法』ですが、

インダッシュのカーナビやカーテレビがHDMIに対応している場合、恐らくはすでに

地デジチューナーに変わっている可能性が高いのではないでしょうか？

インダッシュのカーテレビではなく単なるモニターだとして、HDMIに対応しているなら、地デジチューナーとHDMI接続しても良いかもしれませんね。

フリップダウンモニターだとHDMI入力に対応している物もあるようですので、

地デジチューナーからHDMI出力してモニター接続すれば、地デジを楽しむことが出来ます。

古い車の場合はHDMI入力には対応していないと思いますが、モニターだけ新しいものを後付した場合はHDMI入力に対応しているかもしれませんね。

HDMI出力対応の地デジチューナーは大抵RCA出力にも対応しているので今買うなら未来を見越してHDMI出力対応の地デジチューナーを買うのがよいと思います。

快適なカーライフを送るためのおススメ情報
今入っている自動車保険は高い！から見直したい自動車保険を見直してみる
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え？廃車や引き取りでこんなに損するの？廃車・車を高く売りたい

地デジチューナーの電源取り出しに関して

ここでつまづいてしまった人は多いのではないでしょうか？

というのも、通常のカー用品は大抵電源の供給に関してはシガーソケットから

取り出すものが殆どだと思います。

なぜか車載用の地デジチューナーは

・バッテリーからのプラス電源

・マイナスアースへの接続

・ACC電源接続

といった、ちょっと勉強しないとわからない電源取り出し方法になっています。

地デジフルセグチューナーを楽天で探す

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Ｙａｈｏｏショッピングで地デジチューナーを探す

で出てくる地デジチューナーはどれも『4×4アンテナで凄い受信性』とか『HDMI出力対応で高画質』や『ワンセグ・フルセグ切り替えが早い』

などの謳い文句ばかりで、肝心の電源接続に関しては詳しい説明がされていません。

地デジチューナーからの映像、音声出力はRCA入力とHDMI入力ができれば、お手持ちのカーナビやモニターに接続できることがわかったかと思います。

すでに地デジチューナーを購入してしまったが、電源の取り出し方法がわからず頓挫している人や、

これから地デジチューナーを購入しようか迷っている人は、電源取り出し方法に関して説明するのでチャレンジしてみてください。

↑これは私の地デジチューナーの説明書から抜粋したものですが、おそらく殆どの

地デジチューナーも同じような電源取り出しの説明ではないでしょうか？

地デジチューナーは電化製品なので、プラスとマイナスの電流が通れば起動するわけですが、

家庭用の交流電源プラグのプラスマイナスに加えて、車載の電化製品の場合ACC電源なる

ものがあります。ACC電源とは、キーをACCオンにした段階で電気が流れる電源のことです。

車のバッテリーからプラスの電流（常時電源）が来て、アースコードからマイナスの電流がバッテリーまで戻る（プラスバッテリー車の場合。外車などはマイナスバッテリー車というものもあるそうですが）

これが一般的な車の電流の流れになります。

プラスとマイナスを繋げば電化製品は起動（稼動？）するのですが、車だと

車を動かしていない時に電源供給が常に行われてしまうとバッテリーが上がってしまいます。

なので、ACC電源（アクセサリー電源）という、キーをONにしたときだけ電源を供給する仕組みになっているのですね。

上にある私の地デジチューナーの説明書抜粋の中の表記で説明すると、

・車のバッテリー入力コード（DC12V入力）←これがバッテリーのプラス極から常時電源を供給するライン（①とします）。車のバッテリー分岐コードはさらに他へ電源供給したい場合のラインなので、無視して結構です。

・ACC電源入力コード（DC12V入力）←キーをACCオンにした時に流れる電流はここに接続します。（②とします）ヒューズボックスや、インダッシュのカーナビの裏側から電源を取れます。ACC電源分岐コードも他へ供給する場合のラインなので無視します。

・アースコード←バッテリーのマイナスへつながるラインです。（③とします）

①と③のバッテリーからの常時電源入力とマイナスアースへの接続はそれぞれ

接続してもよいのですが、バッテリーからの常時電源を直接取り込むやり方で

いわゆる『バッ直』という方法は今回ハードルが高いので割愛します。

すでにバッテリーから直接車内に結線されている方はそれに①を繋げばOKです。

③のマイナスアースは車内の金属部に接続すれば良いです。一番ポピュラーな

接続部は助手席側のグローブボックス左下あたりにマイナスアースを繋げる

ポイントがあります。

↑右ハンドル車なら左の助手席側グローブボックス左下あたり。

左ハンドル車ならその逆

ポイントが見つからない場合、座席を固定しているボルトなど、

「金属性のボルト」

に接続すればOK。ここで重要なのは車体の金属部に接続することです。

金属の部品から車体を通じてマイナスの電流はバッテリーのマイナス側に

伝っていきます。

ヒューズボックスから常時電源を取り出す方法もあるのですが、検電テスターを

使ったりして面倒なのでやったことがないのでこれも説明を省かせて頂きます。

「バッ直」や「マイナスアース」等はちょっと良くわからない方。安心してください。

簡単な方法があります。

私が行った方法は①と③をシガープラグに繋ぐという方法です。

↓ヒューズが内蔵できるタイプでプラス線とマイナス線が結線されているコレ

エーモン　1536を楽天で探す

エーモン電源プラグ1536をAmazonで探す

上記のコードの白線があるほうに①（プラス側常時電源）を接続して、白線が無い方に③（マイナスアース）を繋げば①と③は解決します。

ここで結線する際に『ギボシ端子』と言う物を使います。車で電気信号の結線を

するのに「線をよじってガムテープで固定」などという頼りない結線をしてしまうと、

知らないうちに線が抜けたり、プラス線とマイナス線が接触してショート（短絡）を

起こして、最悪の場合車のコンピュータが故障なんてことにもなりかねません。

しっかりとした結線をするためにはギボシ接続が簡単且つ確実に結線できるでしょう。

快適なカーライフを送るためのおススメ情報
今入っている自動車保険は高い！から見直したい自動車保険を見直してみる
そろそろ車検の季節ではないですか？車検料を見直してみる
え？廃車や引き取りでこんなに損するの？廃車・車を高く売りたい

電気信号の結線はギボシ端子で接続する

DIYで地デジチューナーを自分で取り付けたいということは、それなりに

車の電気信号の流れなどの構造をわかっているはず？と思いたいですが、

全くわからんという方はここまで読んである程度は理解できたでしょうか？

今後もスピーカー、ウーハーとかアンプなども是非DIYで取り付けしてみたい

という方は、各結線は必ずギボシ接続しましょう。このブログの通りに

やってみたいと考えるならもはや「ギボシ接続は必須項目」としたいと思います。

この機会に端子の接続に便利な「電工ペンチ」も購入しましょう。

まず、ギボシ端子にはオスとメスの２種類があります。

↓ギボシ端子　オス　の形状

↓ギボシ端子　メス　の形状

電流の流れに沿ってオスとメスを使い分けます。

例えば

バッテリー（プラス側）→→→→→→ギボシ　メス　　

という風にプラスからの信号にはメス端子を使います。メス端子に付く

カバー（スリーブ）は大きいため、電極がむき出しにならずバッテリーから来るプラス電流が

むやみにマイナス側（例えば車体の金属部分）に接触してショートをしないようになっています。

↓電工ペンチで端子をかしめて結線する方法はこちらを参照してください

エーモンの結線の説明

ギボシ端子はオス・メス・カバーが全てセットになっているものを買っておけば

よいでしょう。

ギボシ端子セット 100個セット【ギボシ端子】

他のギボシセットを楽天で探す

ギボシセットをAmazonで探す

電工ペンチを単体で買うか、各種端子とセットになっている商品もあります

↓エーモンターミナルセット（小）

↓エーモンターミナルセット（大）

電工ペンチとターミナルのセットを楽天で探す

エーモンターミナルセットをAmazonで探す

↓電工ペンチ単体

エーモン　電工ペンチを楽天で探す

エーモン　電工ペンチをAmazonで探す

電工ペンチでギボシ端子をかしめてくっつける方法まで理解されたと思います。

今回の場合、シガープラグから出ている白線が入っている線が

プラス側の電流が流れる線

なので、

シガープラグ→白線あり→ギボシ端子　メス

白線が無い黒い線がマイナス電流になるので、

シガープラグ→黒線→ギボシ端子　オス

とシガープラグから出ている線にギボシ端子を接続します。

ちなみに私の地デジチューナーは３A（アンペア）を超えないようにマニュアルに

書いてありましたので、シガープラグの中のヒューズも３Aに変更しました。

ご自分の地デジチューナーのアンペア数に応じてシガープラグのヒューズを対応させましょう。

↓３Aガラス管ヒューズ

車のバッテリー入力コード（DC12V入力）ギボシオス端子と

シガープラグ　白線が入っている方の　ギボシメス端子を接続します。

地デジチューナー側のアースコードは先端のクワガタ端子を切断して、ギボシメス端子をつけます。

そこにシガープラグの白線が入っていない黒線のギボシオス端子を接続します。

これでプラスとマイナスの配線はできました。

長くなってしまったので、②のACC電源の取り方は

DIYで地上デジタルチューナーを車に取り付ける方法　その③

に続きます。

【その②】の目次

HDMI入出力とは？
地デジチューナーの電源取り出しに関して
電気信号の結線はギボシ端子で接続する

【その①】【その③】は↓コチラ

・車に地デジチューナーを取り付ける工賃ってどのくらいかかるの？

・車載用地上デジタルチューナーってどのくらいで買えるの？

・車に地デジチューナーを繋ぐのに必要な外部入力（RCA入出力）

・カーナビの品番を調べてそれに合うRCAケーブル（VTRアダプター）を探す

・ACC（アクセサリー）電源とは？

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

カーボンファイバー（炭素繊維）の西陣織『炭織華』Sumiorikaハンパね～

SHO-Z — Tue, 18 Apr 2017 18:22:01 +0000

炭素繊維（カーボンファイバー）のビジネスバッグがある

テレビ東京系列のWBS（ワールドビジネスサテライト）を観ていて、

池上彰さんがすげー物を紹介していました。それが

『炭織華』Sumiorika　のビジネスバッグです。

このブログのタイトルでわかると思いますが、なんと炭素繊維すなわちカーボンファイバー製で

しかも西陣織のビジネスバッグや財布なのです。

カーボン財布

楽天

詳しいことは↓こちらのブログの方がわかりやすいかと思います

tvbenrigoods.sblo.jp

炭素繊維/カーボンファイバーといえば、車のセンターパネルなどに偽物のカーボンファイバーの模様のシールをDIYで貼るというのがよくありますね。

それほど車好きにとっては憧れの素材なんですよね。

やはりレーシングカーのパーツに使われていたり、最近ではフェラーリやランボルギーニなどの高級スポーツカーも各所に炭素繊維/カーボンファイバーのパーツを使用していたりして、自分の車にもなんとかこの炭素繊維/カーボンファイバーのパーツを使ってみたいと思うカーマニアはたくさんいると思います。

高価ではありますが、炭素繊維/カーボンファイバーのボンネットなどが社外パーツとしてはポピュラーでしょうか。

気になって他にも炭素繊維/カーボンファイバーで作られたバッグってあるのかな？と思い、楽天とAmazonで探したところ、いくつかヒットしました。財布などもあるようですね。

気をつけるのはカーボン調←ってやつ。あくまでも模様がカーボンファイバーチックと言う商品ですね。値段の安いものは基本的に本物の炭素繊維/カーボンファイバーを使っていない可能性が高いと思います。

カーマニアなら知識があると思いますが、炭素繊維は扱いが難しいため、車のパーツひとつとっても大量生産や機械任せで作ることが困難な素材だからです。

カーボンファイバー　バッグを楽天で探す

カーボン製　バッグをAmazonでも探す

最初に紹介したように西陣織の炭素繊維/カーボンファイバーを使ったアイテムは

『炭織華』だけのようです。

西陣織の炭素繊維/カーボンファイバーは10年の歳月をかけて西陣織の織り機で織れるように調整に調整を重ねたとのことです。

カーボン調のバッグや財布を持つ周りの仲間や会社の上司、同僚に対して、本物の炭素繊維/カーボンファイバーでしかも西陣織のビジネスバッグを持っていれば、かなり自慢というか優越感に浸れると思うのですがどうでしょうか？

『炭織華』は他にも財布などのラインナップもあるので参照してみてください。

炭織華のラインナップを確認する（楽天リンク）

デッドニングや風邪きり音対策の商品をまとめてあります→車のDIY改造に最適なアイテム各種

人気車種の各種パーツを探すならこちら→人気車種のパーツ・グッズ一覧通販リンクTOPページ

↓別のブログでドアのデッドニングに関してやその他もろもろ記事を書いています

こちらの記事も参考にしてくださいね！

ドライブレコーダーを購入するならルームミラー（バックミラー）取り付けタイプが断然イチオシでおすすめ

DIYで使う各種ツールDIYで使う各種お勧めツール

自家用車をDIYで改造するのに持っていて損は無い本の紹介DIYの役に立つ雑誌紹介

ホイール、ヘルメットなどに塗って　剥がせることが出来るスプレー塗料ホイールなどに塗ってはがせるスプレーフォリアテック

自動車保険に出来るだけお金を掛けたくないので一括見積もりしてみました自動車保険をよりやすく、さらに楽天ポイントも稼ぐ方法

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングの３

SHO-Z — Thu, 12 Jun 2014 17:11:00 +0000

DIYでデッドニングの３

DIYでデッドニングをする。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

ブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183

今回はデッドニングの中でもスピーカー回りの話をします。

ドアの内張りを剥がすと、純正スピーカーがありますね。

「コーン」(音が震える部分)を破れない程度に軽く触ってみてください。

ほとんどの純正スピーカーが「紙」のコーンではないでしょうか？

少なくとも私のホンダストリーム(平成13年に購入した)は紙コーンでした。

まあまあ良い音出してると思っていたのが実はチャチな紙コーンだったのです。

社外品のスピーカーに変えようと、アルパイン社製の左右二個で一万円くらいの

スピーカーを買いました。

ただ、スピーカーを買っただけでは車のドアには取り付けできません。

ドアとスピーカーの間に

バッフルボード（アマゾンリンク）という板が必要になります。

真ん中の黒いのがバッフルボード。エーモン社製の3200円くらい
のものです。トヨタBBに着けていた物が、カローラフィールダーでも
同じサイズだったのでBBを売った際にバッフルボードは外してカローラ
フィールダーに着けました。

純正スピーカーユニットは3か所でクリップかビスで固定されています。トヨタ車などはリベットで留めてあるので、外すのがちょっと大変です。

ドアパネルに純正スピーカーははめ込んである

もしあなたの車がトヨタ車ならリベットで固定されている可能性が大きいです。電動ドリルがあればリベットの中心に5ミリ前後くらいの刃穴を開ければあとはニッパーでリベットを切ることが出来ます。

電動ドリルなんてもってね～よという人はニッパーで根気よくリベットを切り取るしかありませんが、取れなくはないので頑張ってください。

バッフルボードの役割は、ドアパネルの純正スピーカーが留めてあった穴と、社外品のスピーカーのビス穴がそのままでは合わない為、社外品のスピーカーをバッフルボードに固定し、そのバッフルボードをドアインナーパネルに固定します。

バッフルボードはなぜ必要か？

車ごとに純正スピーカーが留めてあったクリップやリベットの穴の位置が違うため、バッフルボードは車種別に販売されています。

オートバックスなどでAODEA（エーモン）製のバッフルボードがずらりと並んでいるのを見たことがありませんか？（って楽天で探してみたらAODEA製のバッフルボードは現在は販売されていないようですね）

アルパインやカロッツェリアがバッフルボードを販売しているようなので、ネットで探す場合は

「バッフルボード　車種名」

で検索すると見つかると思います。

違う車種のバッフルボードを選んでしまうとドアパネルの穴と合わない可能性があるので、購入の際はご自分の車種用のものなのか、よく確認してください。

DIYが「堂に入ってくる」と自分でMDFボードを切って加工することもできますが、素人の段階では買った方が早いでしょう。木工が得意な自作してもよいでしょう。

バッフルボードは社外品のスピーカーのビス穴と車のスピーカーを留める穴が合わないのを橋渡しする役目と、スピーカーの振動をドアインナーパネルに伝えない役目もあります。

なので、素材にこだわったバッフルボードになると高剛性アルミダイキャスト性のものなど、徹底的に振動を抑える素材が使われている物もあります。

Amazonや楽天で買う場合は

「車種名　年式　バッフルボード」

で検索するとヒットすると思います。

バッフルボード

プリウスのような人気車種であればオートバックスなどでも

手に入るかもしれませんが、マイナーな車種の場合は普通の店舗

では手に入りづらいかもしれません。

バッフルボードに社外品のスピーカーを固定した実例

電気ドリルは持っておくと重宝しますよ。

私の超オススメは、ツール紹介の記事でも紹介していますが、

が鬼おススメです。DIYで木工やったり、電気ドリルで穴あけ、

電気ドライバーなど用途は沢山あります。

このブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183

だけでウーハーボックス、アンプボックスを制作出来ました。

見づらい＆へたくそ＆散らかっていて写真もピンボケで恥ずかしいですが左側がアンプボックスで右側がウーファーボックスです。アンプは金色に光る海外のアンプをウーファー用。手前はアルパイン社製の５万円くらいの物でフロントの左右を鳴らしています。アンプボックスの左上の方にあるのが、布製チェーンのAUTOSOXです。まだ使っていませんが、雪が降って走れなくなったら活躍しそうです。

バッフルボードにビス留めする際にも、先にバッフルボードにドリルで

穴を開けてからビス留めしないと、バッフルボードにヒビが入る可能性大です。

私がそうでした。

なので、ブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183

ほど高くなくても、安物(手動式ドリル)でも良いので、ドリルは持っておきましょう。

私の場合は最初にケチって手動式ドリルを買いましたが、

面倒くさくて結局電動しか使っていません。

安物買いの銭失いってことですね

その４へ続きます。

DIYでデッドニングをする方法はカテゴリページ下から順にみて頂ければわかりやすいと思います。

車のデッドニングをDIYで格安に済ます方法を考える – 自家用車はDIYで改造するのが楽しい

デッドニングや風切り音対策に必要な素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングの４ – 自家用車はDIYで改造するのが楽しい

SHO-Z — Fri, 13 Jun 2014 15:05:42 +0000

DIYでデッドニングを楽しむ　その４

↓まだ書きかけですが車のデッドニングを安く済ませたい方はコチラを参照してください

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

前回はドアの内張り内の音がビビりそうな部分へのコーキングの方法を説明しました。

今回はバッフルボードと社外品のスピーカー取り付けに関して説明いたします。

本当はスピーカーを取り付ける前に「サービスホールを制音」したいところですが、

サービスホールを埋めてしまうと何かと不便なので、先にスピーカー取り付けから

進めたいと思います。

純正スピーカーは見たら解りますが、プラッチックのユニットで一体形成されていると思います。

以前も説明しましたが、純正スピーカーはだいたいが安物の紙コーンスピーカーだと思います。

この一体形成の純正スピーカーを外し、

1.バッフルボード取り付け

2.社外品スピーカー取り付け

の流れになります。

バッフルボードは車種別に売られているので、量販店で探すか、

インターネットで検索して購入しましょう。

車種別のバッフルボードの寸法を知るには、

アルパインのサイト

で予め自分の車のデータを抽出しておきましょう。

Amazonや楽天で

「自分の車の年式　バッフルボード」

で検索すると自分の車に合ったバッフルボードがヒットすると思います。

量販店でも買えますが、私の経験上インターネットで買うほうが圧倒的に安いと思います。

量販店で買うのは楽しいですが、インターネットの値段と比べるとやはり高い。

家電などもそうですが、店舗を構えると何かとコストが掛かるのでインターネットで

買うのが安いですね。

快適なカーライフを送るためのおススメ情報
今入っている自動車保険は高い！から見直したい自動車保険を見直してみる
そろそろ車検の季節ではないですか？車検料を見直してみる
え？廃車や引き取りでこんなに損するの？廃車・車を高く売りたい

スピーカーとバッフルボードが揃ったらいよいよ取り付けです。

これはトヨタBBから外して、カローラフィールダーに付け直した
バッフルボード。ビスが３箇所あるとことが車体を留めるビスで
左右にある溝はスピーカーケーブルを通す溝です。
中の新円の周りに６つほど肌色の穴がありますが、この穴が
スピーカーを固定するビス穴になります。

ドアの内張りを剥がします。

これはホンダストリームの内張りの内側。前にも説明している
ので細かい話は割愛しますが、制音スポンジを数箇所貼って
防音対策しています。

純正スピーカーユニットを外します。メーカーによって純正スピーカーの取り付け方に

違いがあるようで、ホンダの場合はプラッチックのツメが三ヶ所で留めてあるだけだっ

たので楽だった記憶があります。

やっかいなのはトヨタで、アルミ製のリベットでしっかり固定されていました。
(車種により違うかもしれませんが、初代BBやカローラフィールダー2006年
くらいのモデルはリベット留めでしたよ)

写真がバラバラですみません。ストリームとフィールダーで撮った写真があったり無かったりでアリ物で紹介しています。
この写真はカローラフィールダーの内張りを剥がしたドア側の写真になります。すでに純正スピーカーは外した状態です。見えづらいですが、左下の黒い丸いところに純正スピーカーユニットがありました。

このリベットが曲者で、勿論ドライバーは使えません。私は電気ドリルを

持っていたのでそれで真ん中に穴を開けてリベットを外しました。

電気ドリルが無い場合は大きめのニッパーでちょこちょこ切る方法が考えられますが、

車体に傷着ける可能性もあり、あまりオススメできません。

安物でも良いので電気ドリルがあると作業効率が上がる上に、

下手なツールを無理やり使うとケガの原因にもなりかねないので、

今後もDIYを続けるなら、電気ドリルは持っておいたほうが無難です。

バッフルボードに三ヶ所で留める為のボルトが同梱されていると思うので、

リベットはブッ壊してOKです。

こちらはストリームのドア側。ビニールを剥がすとこんな感じです。スピーカはパイオニア製の２万円くらいの物。
スピーカーの前にぶら下がっているのはクロスオーバーネットワークってやつで、ウーファーとツィーターをコント
ロールするための部品です。なので、この他にツィーターが社内のAピラーのところにあります。
ウーファーの後ろの黒い土台がバッフルボードです。
サービスホールは以前エーモン社製の制音シートを貼っていましたが、音が気に食わないので剥がした
ところです。現在は鉛製のシートを貼っています。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

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DIYでエンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！パート②

DIYでエンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！　パート①

SHO-Z — Mon, 28 Sep 2015 14:55:44 +0000

車内から聞こえるエンジンの音。

できるだけ静寂性を求めるか、エンジンの鼓動を感じていたいか？

車に何を求めるかにもよりますが、国産車でどうせたいしたエンジン音もしないなら走行中はできるだけ静かな方がいいと思った次第です。

DIYでエンジンの音を1分で静かに、しかも千円以下の激安でできる方法があります。

ただこの記事はわかりづらいと後日気がついたので、パート②として整理しなおしました。

一旦この記事を全部読んでも良いのですが、パート②の方が判りやすいと思います。

↓ここからがパート①の記事です

千円以下でエンジンルームの静音化をする方法

車の外を流れる風の音とエンジンを吹かした際のエンジン音ってもっともっと静かに出来るの知ってました？

しかも格安・激安で1分もあれば出来ちゃうんです。

よくオートバックスやイエローハットで見かけるのはこれじゃないですか？

↓

エーモン音楽計画デッドニングキットドア2枚用 4801 アルミテープ・ロングはさみ同梱モデル　8,755円　Amazon

エーモン静音計画エンジンルーム静音シートミニバン用約450×1500mm 2671 楽天　4,449円
私も店内で見ていて凄く欲しくなって迷いました。

ただ、こんなにお金をかけなくても簡単にエンジンルームから出てくるエンジン音を静音する方法があります。

このD型防音ラバーをエンジンルームとボンネットの接する部分に貼るだけ。

千円以下で１分もあれば出来ます。（物凄く時間が掛かっても5分とか）

車を走らせるのにエンジンの音が聞こえないなんて、、、、、

という車大好き人間にはおススメできませんが、エンジン音を静かに抑える利点として、

走行中のエンジン音が殆どしなくなるので社内が静か
車内が静かなので走行中でも音楽がよく聞こえるようになる
後部座席の人との会話もできる。走行音やエンジン音がうるさいと、走行中は話ができない

などなど利点は沢山あります。

デメリットを考えると、

・エンジン音が静かになりすぎて異常があっても判りづらくなる恐れがある

くらいでしょうか？

ボンネットとエンジンルームの間に貼ることでエンジンルーム内の異常は判り辛いかもしれませんが、

チェックランプをちゃんと見る癖がついていれば大丈夫でしょう。

走行中の風きり音を抑えたい場合はコチラ↓の記事が参考になると思います

【車のドアの音を変えたい】高級車のドアのように車ドア閉める音改善してバフッとさせるその２

車のドアの音を変えたいなら必見。安物の国産車であってもドア周りやボンネット裏側やエンジンルームにDIYでちょっと手を加えるだけで車内外の防音や高級車のようなバフっとしたドアを閉めた時の音を手に入れることができます。

↑D型防音ラバーはこんな具合に両面テープが貼られています

↑剥がすとこんな感じ。

↑上の方に横向きに貼られているのがB型の薄手のゴム。
右側に縦に貼っているのがD型の厚みがあるほう。

↑ちょっとわかりづらいかな。

↑ボンネット裏。

よくわからない、、、、写真を整理しなおしたパート②の方がわかりやすいと思います！

DIYでエンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！パート②

車で走行中のエンジンの音がうるさい、別にエンジンの音とか全然こだわっていないなら、いっそのことエンジンルームの静音化はできないものか？ということで前回記事を書きましたが、エンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！を読み返してみると自分でも理解しがたい内容だったので改めて記事を書きました。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

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↓ドアのデッドニングに関してやその他もろもろ記事を書いています

こちらのカテゴリも参考にしてくださいね！

車のヘッドライトが黄ばんできたので、DIYで黄ばみを取ってみました

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ドライブレコーダーに関するDIY情報があります

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ウィンドウ周りにメッキモールを貼るとどうなるか？100円均一のメタルテープなどでも実験しました

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「その他」の記事一覧です。

カシムラウインドウメッキシート KS-101で車のウィンドウモールをクロムメッキ化した

SHO-Z — Mon, 04 May 2015 15:18:02 +0000

車のサイドウィンドウのフチ（つまりドアの天辺にあたる部分）の部分、正式名称を調べると、

　ドアベルトモール

　（ドア水きりモール）

　ドアアウトサイドモール

　ドアアウタウエザストリップ

　ドアモール

　ドアアウトサイドベルトラインモール

ドアベルトラインモール

等と呼ぶらしいです。

レクサスやベンツなどを見るとわかるが必ずといっていいほどメッキモールが

周囲を囲っていますね。

安物の乗用車でもこのドアの天辺にクロムメッキ的なモール・メッキテープを張ることで

多少はラグジュアリー感が増すように思う。(安い車はドノーマルが1番という意見もありますが)

↓以前車のミラーウィンドウシート(よくリアのガラスに貼ったりするやつね)やダイソーのメタルテープなどを用いて

試してみたが結果は散々だった。

過去記事でも紹介したがAmazonで素敵なウィンドウ専用のメタリックテープを

見つけたのでココでも紹介しておく。

カシムラウインドウメッキシート KS-101

amazon/楽天 /Yahoo店

近所のオートバックスでは売られていないのと、楽天でも無かったので
結構レアアイテムなのかも？

で、これを購入して今回試しに貼ってみたレビューです。

テープの幅は2.5ｃｍでだいたいのウィンドウのフチの太さに合うらしいです

↓長さはパッケージを見ると長さ3ｍ×2巻入り

と書いてあり、３ｍもの長さが2本もあるの？と疑いましたが

↓実際に３ｍの物が2枚入っていました。

↓私の車ホンダストリーム（初期モデル）にあてがってみたところ約１ｍは

余りが出ます。左右のドアでそれぞれ１ｍずつ余りますが、１ｍだとギリギリ

予備としては足りませんでした。前後のドアに貼る際に最小限にすれば３ｍで

ドア3枚分は確保できるかもしれませんが、貼る際に多少余裕を持って切った

場合にはドア1枚分の余りは出ないと思います。車種により小さい車なら余裕で

余るかもしれませんね。

↓テープが2週巻きつかれています。

※貼る前に必ずブレーキクリーナーなどで貼る部分の脱脂をしておきましょう。

ちなみに貼っている最中の画像はありません。一人で両手がふさがっていたため貼っている作業中は撮影できませんでした。

↓ストリームの場合サイドミラーが若干ウィンドウモールにかぶるのでその隙間に

テープを通すのが結構厄介です。自分でサイドミラーを外せる方は一端

外してから貼るほうが楽だし綺麗に貼れると思います。

↓貼った後に表面の保護シートを剥がします。

↓終端は綺麗にトリミングしたいところですがチョイ失敗。左が今回のカシムラウインドウメッキシート KS-101で右が以前貼っていたダイソーのメタリックテープなんですが、カシムラウインドウメッキシート KS-101の余分な部分を一度ダイソーのメタリックテープの上から貼って、剥がしたらダイソーのメタリックテープがボロボロに、、、。この後このダイソーのメタリックテープの上からカシムラウインドウメッキシート KS-101を貼ってみます。かなりの粘着力です。

↓う～ん下手糞。部分的に気泡が入ってしまいました。まっすぐ綺麗に貼らないと

よれて空気が入ってしまいます。水貼りのほうがいいかも？（試してないですが）

↓左（前ドア）がカシムラウインドウメッキシート 。右（後ドア）がダイソーメタリックテープ

わ～スミマセン。後ろを貼った後の写真を撮り忘れてしまいました。

結論から言うと、私の場合は貼った場所に前回貼ったダイソーのメタリックテープと

その下にウィンドウ用のミラーシートがあり、いわゆる重ね貼りをした為に表面がデコボコになってしまいました。前回ダイソーのメタリックテープを貼った時の教訓が生きていませんでした。遠めに見れば全然問題ないと思います。

品質的には鏡面クロムメッキ的に仕上げられるので悪くないと思います。

これからこのカシムラウインドウメッキシート を買って貼ってみようと言う方は

以下に注意してください。

・貼る場所の表面はデコボコになっていないか？ツルツル面ならそのまま貼ってもデコボコになると言うことはないと思います。

・貼る場所の表面が多少デコボコしている場合はちょっと厚みのあるプラ版的な物にいったん貼ってから両面テープで貼ると綺麗になるかもしれません。『ちょっと厚みのあるプラ版的なもの』がこのサイズだとなかなかないかも。100円均一のPPシートとか？

・カシムラウインドウメッキシートは粘着面がかなり強いです。貼りなおしが効くのですが、できれば一発で貼りたいところです。斜め貼りにならないようにまっすぐ貼るのがコツ。

↓1,500円程度なので試してみる価値はアリだと思います

カシムラウインドウメッキシート KS-101

amazon/楽天 /Yahoo店

後日写真はアップしますが、やはりダイソーメタルテープを貼ったまま上からカシムラメッキテープを貼ったのがダメだった。

浮いてきました。

粘着力が強いとはいえダメダメ。

やっぱ接着面はツルツル面にしておくべきと反省してます。

↓楽天でも車種別のウィンドウモールを探してみてください。

上部の検索窓に”車種名”とスペースを開けて”ウィンドウモール”と入力すると

車種別にウィンドウモールが売られているか判りますよ。

例】　「アルファード　ウィンドウモール」とか「プリウス　ウィンドウモール」

search.rakuten.co.jp

↓こちらはアマゾンです。アマゾンも検索窓に車種名　スペース　ウィンドウモールと入力することで車種別のウィンドウモールがあるかがわかると思います。

www.amazon.co.jp

前回記事から1年経過してカシムラウインドウメッキシート KS-101が

どうなったか経過報告です。2016年5月に撮影しました。

↓雨風にさらされてもまったく色あせることなく綺麗なままです。

100円均一のメタルテープとは大違い。さすがに値段が高いだけのことはある。

ツルツルピカピカでひび割れや色あせ皆無！！

↓参考までに100円均一のメタルテープはひび割れてボロボロ。シール剥がしでもきれいに取れるかどうか、、、、、。怖いので放置。遠めなら判らないかも。

↓この記事で紹介したメッキシートも人気があります

とうとう見つけた安くて大きくてクロムメッキ調に仕上がるシートを – 自家用車はDIYで改造するのが楽しい

車のウィンドウモールクロムメッキ化する為に専用の製品カシムラウインドウメッキシート KS-101をDIYで貼る

クロムメッキ調に仕上がるシートが安くなってる

SHO-Z — Thu, 03 Jul 2014 15:51:19 +0000

↓これかなりやばそうじゃないすか？

『クロム　メッキ　ラッピングフィルム』をAmazonで探す

上記２つとも買ったは良いがなかなか施工する暇なく放置状態。

粘着層が劣化しないといいけど、、、、。

このクロムメッキラッピングフィルムの説明を見ると、

『全天候屋外対応PVCフィルムです。
ドライヤー等で加熱すると伸縮しますので小物から大きな曲面がある物まで楽に施工出来ます。』

とあるので、ヒートガンがあればちょっとくらい凹凸があっても対応できそうですね。

車のウィンドウモールクロムメッキ化する為に専用の製品カシムラウインドウメッキシート KS-101をDIYで貼る

車を新車の様に見せるテクニック

SHO-Z — Wed, 18 Jun 2014 14:55:26 +0000

古くなってしまった車でもある部分に手を加えるだけで一瞬新車のように見えるパーツがあります。

それは

「タイヤ」

新しいタイヤに替えると見違えるように新しい車に見えます。

ただ、それも束の間の話。

次第に白っぽくタイヤの色が変わるにつれ、新車のような感覚が薄れてしまいますね。

洗車をした時にタイヤが真っ黒になっただけでも新しいタイヤ、車に見えますね。

それに早くも気付いた人はすでに対策されていると思います。

所謂タイヤクリーナーやタイヤコーティングなどがそれに当たります。

ディーラーに検査で車を預けた時に、洗車されてタイヤも真っ黒に仕上がってくることがありますが、あれは恐らくオイル系のコーティング剤と思われます(触るとヌルッとしている)

私が最近買ったタイヤコーティング剤は、一度塗ったら３ヶ月はコーティングが持つとの謳い文句でしたが、実際は塗ったら１週間くらいで黒さが減りました。

ベタつく感じのコーティングで、塗布する際に気を付けないとホイールまでベタベタになってしまう代物でした。

無くなるまでは使いきるつもりですが、次は別のコーティング剤も試してみたいと思います

タイヤコーティング剤各種

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エンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！

DIYでエンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！パート②

SHO-Z — Fri, 02 Jun 2017 08:23:26 +0000

車で走行中のエンジンの音がうるさい、別にエンジンの音とか全然こだわっていないなら、いっそのことエンジンルームの静音化はできないものか？

ということで前回記事を書きましたが、

を読み返してみると自分でも理解しがたい内容だったので改めて記事を書きました。

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エンジンの音をDIYで千円程度で静かに！

エンジンの音ってスポーツカーなどのエンジンの性能がウリになっている車ならエンジンをふかすたびに聞いていたいでしょう。

高級なスポーツカーだとあの音響メーカーでもあるYAMAHAがエンジンの排気音にも徹底的にこだわっていたりします。（レクサスLFAでしたっけ？）

けど、そんな高級車とは程遠い普通のファミリーカーでは、逆に静寂性を求めることの方が重要ですよね。

エンジンルームの騒音を抑えることで、走行中でも車内での会話や音楽などが聞き取りやすいというメリットがあります。

結果的にDIYで劇的にエンジン音を静かにできました

千円以下でもできるエンジンルームの静音化に関して

これってお金を掛ければできてしまうのですが、千円以下に抑えてエンジンの音を静かにしたいなら是非試してみて下さい。

一番下の方まで読めば一番のおススメの設定が判る内容になっています。

↓デッドニングや静音化に抜群の効果を発揮するアイテムを纏めてありますのでこちらも参照してみてください。

デッドニングや風邪きり音対策の商品をまとめてあります→車のDIY改造に最適なアイテム各種

人気車種の各種パーツを探すならこちら→人気車種のパーツ・グッズ一覧通販リンクTOPページ

エーモンの静音計画を買えば本当にエンジン音が静かになるのか？

エーモンの静音計画ではエンジンルームの音を静かにするために各種のアイテムが揃っています。

↓ボンネット裏側に制振シートを貼るタイプの2670（Amazonで2,980円前後、楽天で4,397円前後）

『エーモン　静音計画　2670』をAmazonで探す

『エーモン　静音計画　2670』を楽天で探す

↓いろんなアイテムがセットになった2690（Amazon5,498円前後、楽天7,310円前後）

『エーモン　静音計画　2690』をAmazonで探す

『エーモン　静音計画　2690』を楽天で探す

上記の2690はボンネットの周辺に貼るマルチモール、ドア周辺に貼る風きり音防止テープ、ロードノイズ低減用のマットがセットになっています。

これら2670や2690全て施工したらかなりの静音対策になりますが、上の2670の値段が3,000円前後で下の2690がだいたい6,000～7,000円くらいなので、合わせるとほぼ一万円くらいの出費になってしまいますね。

ネットで買うと送料が掛かってしまうのですが、かといってオートバックスやイエローハットだと意外と高かったりします。

エンジンの音を静かにできるといっても、カミさんの財布の紐はゆるまず、、、、といったとこではないでしょうか？

上記の2670や2690のセットは試していないのでなんとも言えない（効果はあるはず）のですが、私が試して絶大な効果があったのがコレ

↓D型防音ラバー

『D型　防音ラバー』をAmazonで探す

『D型防音ラバー』を楽天で探す

１ｍ単位の切り売りでだいたい400円／１ｍ

2017年の6/2時点ではAmazonで最安値380円／１ｍでした。

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D型ラバーをボンネットあるいはエンジンルーム側に貼ってみた

これをボンネット裏側の周辺か、エンジンルーム側のボンネットがあたる部分に貼るのです。

１ｍだけだとボンネットあるいはエンジンルーム周辺に貼るにはちょっと足りないので２m（欲を言えば３ｍ）あればなんとか足りると思います。２ｍ以上買うと送料込で千円超えてしまいますが、1ｍでも効果は絶大でした。

最初は１ｍで少なめに貼っていたのですが、後日買い足してボンネットとエンジンルーム周辺に全部貼りました。

↓名前の通り断面がD型になっています

ボンネット裏に以前は断面がB型の風きり音防止テープを40ｃｍほど貼っていました。

実はコレだけでも結構エンジンの音が静かになりました

↓後日ボンネット裏をD型ラバーに張替え

↓エンジンルーム側の横の部分に余ったD型ラバーを貼りました

↓ボンネット横側に貼りました

↓これもB型の風きり音防止テープですが、ドア周りに貼ったら余ったのでグリルの上側に貼ってみました。

ちょこちょことDIYを繰り返して現在はエンジンルーム車体側とボンネットのいたるところにD型ラバーとB型の風きり音防止テープをはりめぐらせました。なんだかんだいって千円超えちゃいましたけど、、、、、。

なので、この記事を読んで、「よっしゃ私もエンジンの音を静かにするゾ！」と思った方は、D型ラバーをキメ打ちで買えばOKだと思います。そうすればかなり安くエンジンの音を静かに出来ると思います。

「車体側だけに貼ればいいですか？ボンネット側だけに貼ればいいですか？」

という質問を頂きましたが、車種によって車体とボンネットのクリアランス（隙間）が違うので、どちらに貼れば良いか？というのは車種によると思います。

とりあえず貼れる場所があったらB型の薄いタイプを貼りまくるというのがおススメですが、D型の厚めのタイプでもボンネットが閉まるならそちらの方が遮音性は高まると思います。

私の場合もともとはドア周りの風きり音防止が最初だったので、エンジンルームの中はつぎはぎの状態になってしまいました。

↓風きり音を抑えると同時にドアを閉める時の音がバフッとなる記事はこちら

【車のドアの音を変えたい】高級車のドアのように車ドア閉める音改善してバフッとさせるその２

↓これが風きり音防止テープエーモン2650

『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』をAmazonで探す

『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』を楽天で探す

エンジンルームだけなら『D型　防音ラバー』だけで充分。

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ドア周りやハッチバックにもDIY施工したいなら『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』が扱いやすいと思います。

車種にもよりますが、ドア周りに『D型　防音ラバー』を貼ると、ラバーの厚さゆえ次第にラバーがよれてはがれてしまう場合があります。

↓ドア受け（車体側）のD型ラバーは厚さがあり剥がれてしまった。

下に貼ったB型は薄さ的にはちょうど良かったようです

なのでドア周りにはゴムが薄いタイプの『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』がやはりおススメです。

このD型ラバーをドア周りに貼って失敗だったので、ケチって自作のラバーを貼ってみましたがこれも上手くいかず、結果『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』を貼って、今は落ち着いています。

エーモンのサイトで確認したところ、風きり音防止テープは何種類かあったのですが、ドア周りの風きり音防止は上記で説明した2650でOKでしょう。

他にも

↓　エーモン　静音計画　2652　風切り音防止テープ　モール　ドア用

というのもあるのですが、リアのドアパネル前側に取り付けるタイプなので、おそらくはドアを閉じた時に外から見えるモールなので見栄えが悪いと思います。私はおススメできません。

あと、リアハッチ用として2649というのもありますが、

↓エーモン　静音計画　2649　風切り音防止テープリアハッチ用

2649は断面がB型で長さ5ｍのテープが１本入って１０００円前後でメートルあたり２００円。

『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』は４．３ｍが２本（計８．６ｍ）入って安いショップなら１５００円程度なので、メートルあたり１７４．４円。

『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』の方が断然お得です。

断面の形は同じB型ですが、幅・厚さとも1ｍｍほど『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』の方が大きいようです。

↓リアハッチバック用の2649のサイズ

↓ドア周り用の2650のサイズ

厚さや幅的にも『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』を買っておけば事足りると思います。

それと上で紹介したD型ラバーと同じようなアイテムがやはりエーモンにもありました。

↓2658 静音マルチモール

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価格と長さを調べたら、上の方で紹介したD型ラバーが３８０円／１ｍに対し、エーモンの2658静音マルチモールが９００円程度でなんと３ｍもあるじゃないですか！

ということはエーモンの2658静音マルチモールは３００円／１mくらいが目安になりますね。

気になるD型ラバーとエーモンの2658静音マルチモールのサイズ比較ですが、

D型ラバーが厚さ10ｍｍ×幅14ｍｍに対しエーモンの2658が厚さ9ｍｍ×幅13ｍｍなので、エーモンの方が若干小さいことになりますが、1ｍｍの厚さや幅が風きり音防止に対し効果はさほど影響は無いと思います。

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エンジンの音をDIYで静かにするために

話があっちゃこっちゃ行ってしまったので整理すると、

①エンジンの音だけを静かにしたいなら、エーモンの2658静音マルチモール（９００円程度）

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②もうちょい予算があるなら、ボンネットの裏側に制振シートを貼るタイプの2670を追加（２３００円程度）

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いろんなアイテムがセット（ボンネットの周辺に貼るマルチモール、ドア周辺に貼る風きり音防止テープ、ロードノイズ低減用のマット）になった2690は5000円くらいと高いし、静音マルチモールなどを既に購入した場合ボンネットの周辺に貼るマルチモールが被るので買わない。

↓いろんなアイテムがセットになった2690（Amazon5,498円前後、楽天7,310円前後）

私の経験上D型のゴムをボンネットやエンジンルーム周辺に貼るだけでも充分効果はあったので、ボンネットの裏側に制振シートを貼るタイプの2670は不要かなと思います。

↓ボンネット裏側に制振シートを貼るタイプの2670（Amazonで2,980円前後、楽天で4,397円前後）

③ 2670を買う２３００円があるなら風きり音防止テープエーモン2650を買います。（１５００円程度）

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なので①2658と③2670の２つ合計２４００円の施工が私の一番のおススメ。

①2658だけなら約束の千円以下（送料込まず）でエンジンの音を静かにできます。

③2670のドアの風きり音防止も走行中のロードノイズだけでなく外側から聞こえるエンジン音も静かになりますので①との合わせ技で効果倍増です。

※各価格は2017年6/2時点の楽天とAmazonの最安値を参考にしてありますが、送料は加味していません。

※エーモンの各種商品の品番は細心の注意を払って掲載していますが、間違っている可能性もあるので、リンク先の商品を購入される場合は品番、D型B型などの形状、商品の長さ、本数などを良く確かめて購入してください。

※あくまでも私の経験上での効果ですので、車の程度（エンジンルームやドアなどが錆で穴だらけとか、直管マフラーで爆音など）によっては効果が無い場合も考えられます。普通の乗用車なら効果あると思います。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

↓ドアのデッドニングに関してやその他もろもろ記事を書いています

こちらのカテゴリも参考にしてくださいね！