できるだけデッドニングを安くしてみたいと思いませんか？

自宅で車のDIY改造をする人が増えています。

この記事では、デッドニングをできるだけ安く、

できたらホームセンターでも手に入る材料でDIYでデッドニングするにはどういう方法や素材を使ったらよいか？

ということや、DIYでも本格的にデッドニングをやってみたい場合どのような素材選びをすれば良いのか？ということを説明しています。

デッドニング 安くしたくてホームセンターの材料を使うとしても「なんちゃって〇〇」は【絶対に】しちゃだめ！

グーグルで段ボールデッドニングを検索すると、、、

デッドニングを安くする方法として、ホームセンターでも手に入る材料で自分の車のデッドニングを検討する際、まず最初に言っておきたいのが「みんから」などで紹介されているような、

これかなり重要なポイントなので覚えておいてください。

「車の音を何とかしたい」（音が良くなるようにしたい、ビビリなどの振動を抑えたい、雑音を消したい）などと思い、デッドニングに関して調べているうちにこのページにたどり着いたんですよね？

車のデッドニングを安くする方法はありますが、みんからなどで紹介されているようななんちゃってデッドニングや貧乏デッドニングは

です。

だったら何もやらずに純正ドノーマルのままの方が良い音響でカーライフが送れるでしょう。

まず理想的なデッドニングはどのようなものなのかを考えてみました。

理想的なDIYデッドニングの例（ちょっとお金をかけたパターン）

ド素人DIYでもできるデッドニングで、ちょっとお金をかけたパターンをザックリ説明します。

サービスホールを金属シート素材でふさぐ

写真はカローラフィールダーの内張りを剥がした状態

写真のようにドアの内張りを剥がすと純正の防水シートが貼られています。

パワーウィンドウ用のサービスホールなどからスピーカーの背面の音が回り込んでビニールシートを共鳴させてしまうので、この純正のビニールシートを剥がし、最終的にはパワーウィンドウなどのサービスホールを金属性のシート（鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスなど）でふさぎます。

鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスなどに関してはのちほど説明します

ですがその前にアウターパネル側にも防振用素材を貼る必要があります。

アウターパネル側が振動しないように制振素材を貼る

スピーカーの背面の振動（背圧）がドアの外側パネル（アウターパネル）と共鳴しないようにスピーカーの後ろに防振材（鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスや背圧専用の制振材もあり）を貼り、更に吸音材（エプトシーラーなど）を貼って余計な振動を抑える。（スピーカーの中にガラスウールなどの吸音材を入れるのと同じ効果を狙う）

写真の矢印が指し示している部分は鉛シートを貼り、その上からエプトシーラーを貼っています。

振動が起きそうなケーブル類も制振しておく

パワーウィンドウのケーブル、ドアアーム、ロック部分など、ビビリ音など共鳴しそうな箇所に吸音材（エプトシーラーなど）を巻き付けて余計な振動を抑える。

振動しそうなケーブル類はエプトシーラーを巻き付けその上からアルミテープでガッチリ固定

ドアアームも振動するので、コルゲートチューブを通してその上から鉛シートとアルミテープで固定

ちなみにコルゲートチューブとはケーブル類をまとめるための筒です。

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直径１ｃｍと２ｃｍくらいの太さを揃えておくと何かと重宝します。

わたしの場合コルゲートチューブでケーブル類やドアアームなどを囲っていますが、コルゲートチューブ自体が振動してビビり音などを出す可能性を考え、さらにエプトシーラーを巻き、その上から鉛シートやアルミテープで固定しています。

大きなサービスホールをふさぐには鉛シート、ダイナマット、レジェトレックスなどが理想ですが、小さな穴をふさぐ場合やケーブルの固定はアルミテープで大丈夫です。

アルミテープはそんなに高いものでもないので、１本もっておくとかなり重宝します。

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これらが理想でしょう。できるだけ良い素材を使うことで余計な共鳴を抑えることが出来ます。

エーモンからこれらがセットになったデッドニングキットも売っているのでそれを使えば手っ取り早いというのもあります。（あとで紹介します）

順番が前後して申し訳ないですが、理想的なデッドニングの順番は

①アウターパネル側が振動しないように制振素材を貼る

②サービスホールを金属シート素材でふさぐ

③振動が起きそうなケーブル類も制振しておく

になります。

デッドニングに関する素材などは以下のサイトも参考になると思います。

【断言します】「なんちゃって〇〇」や「貧乏〇〇」はおすすめできません

一方「なんちゃってデッドニング」や「貧乏デッドニング」がどんな物か挙げてみました。

貧乏デッドニングでサービスホールを塞ぐのによく使われている素材例。

• ダンボール
• プラ版
• ゴム板
• ベニヤ板
• ガスコンロパネル

↓ガスコンロパネルとはこんなやつ

こんなの使ったら振動でベコンベコン音がしますよ

・日焼け用レジャーシート

ガスコンロパネルや日焼け用のシートはもはや意味不明です。

レジェトレックスなどの素材で本当のデッドニングをしている写真をみて

「色だけ真似たあるいは雰囲気を味わうために…」

としか思えません。

私は一番最初にデッドニングを施工した時にエーモン製の制振材を使いましたが、この素材がゴムっぽい素材でした。

エーモンが制振材として販売しているから良い物だろうと思っていましたが、スピーカーの背圧でポコポコと共鳴してしまい、余計な雑音が出ていました。

なので

だということがわかりました。

それができないようなら純正のままの方がよっぽどいい音が出ます。

貧乏デッドニングは見た目でサービスホールをただふさいだだけですよ。

小さなサービスホールならゴム製の板でも許容範囲かもしれませんが、一番大きなサービスホールは硬くて少々の振動ではびくともしない素材を貼らないと意味がないです。

これらのことから、なんちゃってデッドニングするしか費用がかけられないなら何もしない方がいいでしょう。

少なくとも素材には多少気を使うべきです。

現在メインで使っている制振素材はホームセンターで買った鉛シート

わたしの場合、もともと使っていたエーモン製の制振シート（ゴム？プラスティック素材的な？）から、最終的には鉛シートに落ち着きました。

島忠だったかビバホームだったか定かではないですが、ホームセンターで何かいい制振素材がないかな？と探していたところ見つけたのがこの画像の鉛シート。

車の制振で使ってくださいと言わんばかりの説明。

東京防音株式会社という会社製の「TA-1000」という商品です。

寸法　460（幅）×1000（長さ）×0.3（厚さ）ｍｍ

値段６０００円くらい？（うろ覚え）

片面粘着シートになっているのでサービスホールなどにもそのまま貼れますよ。

特に大きいサービスホールはこのくらい頑丈な金属製じゃないと制振効果が薄れてしまうでしょう。

大きさ的には充分。サービスホールが大きくてもドア２枚分（うまく使えば３～４枚イケる？）は余裕で使えると思います。

近くのホームセンターにあったら探してみてください。

防音、防振ゴムなど、空調設備関連コーナーで売られていることが多いと思います。

ネットで探してみたところ、通販でも売られていたので観てみてください。

楽天　「東京防音　1000」

Amazon　「東京防音　1000」

サービスホール用の制振シートを安く済ませる方法

わたしのデッドニングの例として、大きなサービスホールは鉛製のシートを貼り、隙間をアルミテープでガチガチに固めました。

レジェトレックスやダイナマットのように表面が鉛やアルミ制のシートで、粘着面がブチルゴムになっており、貼りやすい物を考えてみました。

振動を抑える事が目的と考えた場合、サービスホールを制振シートで覆うのは

ということが目的になります。

であれば極端な話、大きなサービスホールは鉄板を溶接してしまえば良い。

ということになり、何も接着面がブチルゴムである必要はありません。

現にカスタムショップによっては鉄板を溶接してサービスホールを完全に塞いでしまうやり方も存在しますね。

でもDIYでど素人が鉄板溶接なんてできませんよね？

仮にドアパネルのサービスホールを鉄板で溶接したとしてもいざ車の修理が必要(例えばパワーウィンドウが壊れたなど)な場合に、溶接した鉄板を剥がす労力を考えると現実的ではありません。

金属製素材でできるだけ安くホームセンターで買える材料でデッドニングする方法

金属製で粘着力がありいざ修理が必要な時にわりと簡単に剥がせる素材を考えてみました。

実際私がデッドニングをする際はアルミテープをかなりの頻度で使います。（上の写真でもわかると思います）

制振して振動を抑えつつサービスホールを塞ぐことを考えると、アルミテープをどう使えば良いか？

ズバリこれでしょう。

一番大きなサービスホールのサイズに合わせてアルミテープを並べて貼る。

この場合いきなりサービスホールに貼るのではなく、まずB４サイズくらいの紙をサービスホールにあてがい、ホールのフチに沿って紙にマーキングをしてサービスホールの大きさを計測。

その紙を型紙としてアルミテープを並べて貼るという方法です。

↑イメージとしてはこんな感じで<アルミテープを重ねて貼ります。

金属の厚みを持たせるためには出来れば10枚は重ねた方が良いでしょう。

10枚重ねということはかなりアルミテープを消費してしまうので、100円均一の物を選んだ方が安上がりだと思います。

できるだけびっちりに空気を入れないように金属の板を作るくらいの気持ちで重ねて貼ったようが良いと思います。

うちにあったアルミテープは厚さが0.1ｍｍでした。10枚重ねれば1ｍｍ厚になりますからね。

レジェトレックスの厚みは1.5ｍｍが一般的ですがブチルゴムを含めた厚なので、金属部分の厚みは0.5ｍｍくらいでしょうか。

それを超える厚さなら充分制振効果を期待できると思います。

「みんから」でこのでアルミテープを重ね貼りをしてみたが、効果が感じられなかったとの意見もありました。

スピーカーの後ろ側から出る音（背圧）の振動を抑える為にはアルミテープではやはり心もとないといったところでしょうか。

ひょっとしたら重ね貼りの厚さが全く足りていなかったのかもしれません。

あるいは重ねて貼る際に空気が沢山入ってしまったなどで粘着がうまくいっていなかった可能性もありますね。

そもそも重ね張りすらしていなければ、0.1ｍｍの厚さしかありません。

１枚の厚さだけでは全く制振効果がないと思いますよ。

鉛シート⇒0.3ｍｍ厚

レジェトレックス⇒1.5ｍｍの内金属部分は0.5ｍｍくらい？

私は一番大きなサービスホールはさっき紹介した鉛シートを貼っていますが、小さいサービスホール等や隙間はアルミテープを常用しています。

でも重ね張りで何個もアルミテープを使うくらいなら結局はレジェトレックスやダイナマットでも良いのではないかと思いますけど。

デッドニングに関する素材などは以下のサイトが参考になると思います。

吸音素材をホームセンターで売っている材料で安く済ませる方法

本格的にデッドニングをやるなら吸音材はエプトシーラーがよいですが、できるだけ安く済ましたいなら１００円均一やホームセンターで売っているようなスポンジでもそんなに悪くはないかと思います。

ドアの隙間に貼る「すきまテープ」なんかは内張りの内側に貼りまくってもいいかもしれませんね。

１００円均一で売っている隙間テープのスポンジ

他には上で理想的なデッドニングの説明でしたように、パワーウィンドウなどのケーブルに巻きつけて余計な振動を抑えるのもアリです。

スピーカーの真後ろの背圧の振動を押さえる部分にはまずアルミテープを10枚くらい重ね貼りをした上にスポンジを並べて貼るのも良いでしょう。

わたしの場合内張り側のデッドニングは純正のニードルフェルトのスポンジを残している部分（純正）と、エーモン製の吸音スポンジを貼っている部分（施工）ではこのようにしています。

ニードルフェルトは寄せ集めの繊維のカタマリみたいなものなので、値段もそんなに高くありません。

↓クリックでAmazonが開きます。

楽天やAmazonから購入できるので参考にしてみてください。

・ニードルフェルト（楽天リンク）

・ニードルフェルト（Amazonリンク）

↓こちらのサイトでも色々と素材関連をまとめて紹介しています。

ホームセンターで買える材料ではシリコンシーラントも激おすすめ

ホームセンターで購入できるデッドニングの材料としては、シリコン製のシーリング材もおすすめです。

↑こういうやつ必ずホームセンターで売っています。
（画像クリックでAmazonが開きます）

お風呂のタイルなどの目地修理用として色々あります。

手で押し出すチューブ式のものもありますが、容量が少ないと思いますので、３００ｍｌのボトルタイプのものがお勧めです。写真の物でも232円です。

普通にシリコン素材の物で充分でしょう。

主にドアの内張りのプラスチックの隙間などに注入して振動を抑えます。

ちなみにコーキングガンという物が必要になりますが、一番安いシリコンシーラントと合わせても500円もしません。

↑コレがコーキングガン
（クリックでAmazonが開きます）

ボトルタイプのシリコンシーラントを搾り出すのに使います。

実際にどのように施工したのか紹介します（塗って数日経ってから撮影しているので結構ホコリをかぶっている画像もあります）

使用前使用後という見せ方の方がわかりやすいですが、すでに塗ってしまっているので施工後の画像しかありません。

とにかく隙間という隙間にシリコンシーラントを塗りたくりました。（グレー色のシーリング材なのでわかりづらいですが、赤囲みがシーリング材を塗った部分です。

ポイントとしては、振動しそうな内張りのプラスチックの隙間にドンドン流し込みましょう。

シーリング材自体が安いので躊躇なく使えるのがいいですね。

赤囲み部分がインナーパネルと内張りを固定するクリップ

１日で施工が終わらない場合、内張りを何度も貼ったり剥がしたりしているうちにクリップが割れることがあります。

意外と割れやすい固定用クリップ

クリップは割れやすいため、クリップ交換ができるようにしておかなければいけないので、クリップ周辺にはあまりシーリング材を塗らない方が良いでしょう。

シリコンシーラントの製品にもよりますが、半日くらい乾燥させれば固まると思います。

安くデッドニングできるのでこれはかなりおススメです。

↓ここからはもう少し本格的にデッドニングをやってみようかなという際のツールや素材を紹介します。

ＤＩＹで施工するために知っておきたいツール

ホームセンターで売られている素材を使っても下手をすると結局は高くついてしまう可能性もあり、それなら最初からセットになっている商品を買った方が結局は安上がりになるかもしれません。

とはいえ最低限の工具は予め揃えておきたいのと、ノウハウは知っておきたいですね。

工具をケチって大事な愛車を傷つけてしまうことがないようにまずはデッドニングをする際の必須アイテムを紹介します。

絶対に揃えておきたいのが

↓これ。内張りはがしです

↑画像クリックでAmazonが開きます

マイナスドライバーに養生テープやビニールテープを巻いて貼って、、、、というのはおススメできません。内張りはがしを使用してみるとマイナスドライバーとの違いがはっきり出るのは、

『パネルの隙間へのつっこみやすさ』です。

養生テープやガムテープ、ビニルテープなどを巻きつけたマイナスドライバーはドアと内張りの隙間に突っ込む際に必ずテープがよれて突っ込みづらくなります。

中途半端にテープがはがれた状態でドライバーを隙間に突っ込むと100パーセント車体に傷が付きます。ドアの内張りの内側という見えないところとはいえ、車体に傷が入るのはやはりショックがでかいです。

ここはケチらずに内張りはがしだけでも揃えておきたいところ。

↓このまっすぐのタイプ２本と（2本なのが肝です。1本ぶっ刺してもう1本でグリグリ隙間を広げる時に重宝します）

↓このさきっちょがL字になっているタイプ（エーモン工業 1425 内張りはがしＳ）があれば大丈夫でしょう。

L字の部分でテコの原理で内張りを起こすのに重宝します。

↓もうちょいお金を出せばこんなセットもありますが、正直ここまでは必要ないでしょう。（あれば作業が捗ると思いますが）

わたしの場合ドアデッドニングだけでなく純正カーナビのTVがアナログ放送だったので、地デジチューナーを付ける際にカーナビを取り外す際にも内張りはがしが大活躍しました。

いくつかもっておくと何かと重宝しますよ。DIYで車いじりをするなら必須アイテムと言えますね

初めてやるならめちゃくちゃ勉強になる本

次に紹介するのはDIYでデッドニングや 純正からのスピーカー交換、ウーファーボックス作成などのノウハウを紹介している本。

今観ているこのブログより手っ取り早いかも？

↓カーオーディオハンドメイドブックです

【カーオーディオハンドメイドブック】＞＞＞楽天一覧

【カーオーディオハンドメイドブック】＞＞＞Ａｍａｚｏｎ一覧

これ一冊あれば殆どのDIYノウハウを知ることができますが、シリーズで何冊も出ているので、できたら全部揃えたいところですが、バックナンバーはなかなか手に入らないかもしれません。

通販よりもブックオフとかの方があるかも？

どの号を見ても1から説明しているので『どれかを見つけたら買い』 で良いと思います。勿論デッドニングの説明はバッチリですよ。

内張りはがしと本が揃ったら始めましょう。

本格的なデッドニングに適した材料

本格的なデッドニングに適した材料を紹介します。

本格的な制振シート

制振シートで有名なところでは、

・鉛シート（楽天リンク）

・レジェトレックス（楽天リンク）

・ダイナマット（楽天リンク）

↑ダイナマットは楽天ではあまり取り扱いがないようですね。それなりのサイズだと高い！さすがプロユースの素材だけあります。（楽天では売り切れていることが多いようです）

アマゾンのリンクも紹介しておきますので参考にしてみてください

・ダイナマット（Amazonリンク）

↓鉛シート（Ａｍａｚｏｎリンク）

・レジェトレックス（Amazonリンク）

・レアルシルト（楽天リンク）

・レアルシルト（Amazonリンク）

本格的な吸音素材

吸音素材として有名なのは、

・エプトシーラー（楽天リンク）

・エプトシーラー（Amazonリンク）

・シンサレート（楽天リンク）

・シンサレート（Amazonリンク）

・ニードルフェルト（楽天リンク）

・ニードルフェルト（Amazonリンク）

ニードルフェルトはクズ繊維を集めたような素材なので価格もかなり抑えられます。

車の内張りをはがすと判りますが、純正でもとから貼られている素材がこのニードルフェルトだったりします。自動車メーカーがコストを下げるために使っているんでしょう。

エプトシーラーは細いタイプ（すきまテープみたいな）ロール状になったものとシート状になったものとあります。

ロール状のものも便利なのですが、シート状のものを購入して、細い部分に貼る場合は自分で１ｃｍくらいの細さに切れば良いので、両方買う必要はないでしょう。

シート状のものを買った方が広い範囲から狭い範囲まで貼れるので汎用性があります。

それと同様に、レジェトレックスやダイナマット、レアルシルトに関しても、５０ｃｍ×５０ｃｍなどのできるだけ大きいシートを購入した方が、「大は小を兼ねる」ので後々困りません。

『1.5mmx50mmx100mmx10枚セット』などの細かくカットされたセットもあり、使い勝手は悪くないのですが、一番大きなサービスホールには貼れないので注意が必要です。

車種によっては一番大きなサービスホールは１辺が３０～４０ｃｍはあるでしょうか。

できるだけ大きなシートを持っていれば、大きなホールから小さなホールまで対応できるということです。

これらデッドニングに関する各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

吸音・防振素材としては車のデッドニング専用のコーキング剤が最近は売られていますが、ホームセンターなどで売っているコーキングガンとコーキング材（シリコン製など）でも代用できます。

コーキングに関してはこちらのブログの方で詳しく説明しています→コーキングに関して 

これらのカーデッドニング専用素材は正直高いと思いますが、本格的に車のデッドニングをしたい場合は迷わず買って間違いないと思います。

車のドアのデッドニングに関しては当ブログの【デッドニング】カテゴリ欄から見て頂ければわかりやすいと思います。

デッドニング

車のデッドニングをDIYで出来るだけ安く施工する方法を説明しています。

osusumejoho.info

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

デッドニングとは？　-DIYで出来る車の音質向上-

デッドニングとは何か？というと、英語で書くと

Deadning

となり、直訳すれば、、、調べたら直訳はありませんでした。

Dead＝「死んだ」とか「死んでいる」ということなのですが、ingをつけて進行形にしても分かりづらいですね。和製英語？

もう少し詳しく表現すると、

sound deadening＝サウンドデッドニング⇒消える音

ということです。

音響設備の壁の反響音を無くしたりする時にも使われているのでしょうか？

サウンドデッドニングというのが面倒なのでデッドニングという言葉だけが多く使われているようですね。

恐らくグーグルで「デッドニング」と検索するとほとんどが車の音質向上の施工に関しての記事が多いのではないでしょうか？

  上の写真のキャプションでも説明しましたが、大まかな流れを説明すると、

①ドアの内張を外す

②ドアのインナーパネル（車の外側はアウターパネル）にあるサービスホールを鉄板溶接やレジェトレックスなどの制振シートを貼って塞ぐ。

 これでデッドニングの完成です。文字で書くと簡単ですが、大体ドア1枚あたり2時間くらいの作業になると思えばよいと思います。（慣れると１時間くらい）

この記事では忘備録もかねて私がDIYでデッドニングをした時の感想などをつづっています。

本格的に順を追ってDIYデッドニングにチャレンジしてみたいという人は 

↓こちらの記事を参照してください。（このリンクは最後にも紹介するのでとりあえずデッドニングとは何かを知りたければそのまま読み進めてください）

hikkoshi.hatenadiary.com

デッドニングとは？　-DIYだと最初は躊躇します-

オートバックスなどのプロの施工の場合、ドア1枚当たり2万円～が相場でしょうか。

4ドアの車の場合4枚すべてにデッドニングを施すことを考えると、それだけで8万円もかかってしまいますね。

ですがDIYでデッドニングしてしまえば、資材費だけで済むので、高く見積もってもドア1枚1万円として4枚で4万円。

DIYなら半額で施工できます。（拘りだすとスピーカーなども交換したくなりますが）

みんからの「貧乏デットニング」とやらはダイソーのガスコンロ用のアルミパネルなどを貼って格安で済まそうという人もいますが、あれは全くダメです。

ペランペランのアルミパネルだと余計な振動が起きてスピーカー背面の音が雑音として共鳴するからです。重ね貼りをしても恐らく変な振動を起こす可能性が大きいと思います。

笑いを取りたいからか、段ボールでデッドニングをしているのを見たことがありますが、逆に音質劣化に繋がるので、まさに

「安物買いの銭失い」

になりかねません。これはマジでそう思います。

初めてデッドニングをDIYで施工した時に一番大きなサービスホールを塞ぐ資材はエーモンの制振材を使いました。

今思えばこの制振材がクセモノで、金属素材ではなくチューインガムを固めたような素材だったのですが、年月が経つとその素材がポコポコと共鳴して全く制振、静音効果が無かったのです。

いまはそのエーモンの樹脂製の制振シートは絶版のようなので、製品として不評だったのかもしれません。

現在ではエーモンの制振材はレジェトレックスになっています。

その時一番大きなサービスホールは金属素材（できれば金属の薄さが0.3ｍｍ以上）じゃないと制振できないということを悟りました。

最低でもレジェトレックスか鉛シート（オトナシート）などの制振専用の素材を選ぶべきです。

デッドニング資材に関しては

デッドニングキットや効果的なおすすめ制振｜制音｜吸音｜遮音｜材料 一覧

が分かりやすいと思います。（アマゾンなどの通販リンクが最安値でわかるようになっています）

だだしDIYでやるからにはそれなりのリスクがあります。

まずドアの内張を外す工程で、隠しネジの場所や、内張を留めているクリップの位置が分からずに無理やり内張を外そうとすると内張を割ってしまう可能性があります。

隠しネジの位置やクリップの位置などはアルパインのウェブサイトで車種別にPDFが用意されているので、まずそれを入手してからデッドニングの始まりとなります。（アルパインのウェブサイトの説明などは別記事

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングを楽しむ その1 – 自家用車はDIYで改造するのが楽しい

で説明しています）

一番緊張するのが、写真のように初めてドアの内張とインナーパネルの間に「内張りはがし」という器具を差し込む瞬間ですね。

 「車に傷が付くのではないだろうか？」

という不安からなかなか最初は作業が進みませんが、

「どうせドアの内側だから目立たない」

という事が分かると一気に作業が進むと思います。一度慣れてしまうと力加減がわかるようになるので躊躇することが無くなります。

1日でドア1枚のデットニングが終われば良いですが、青空駐車で外でしか施工できない人の場合、施工中に急に雨が降ってきて終わりということがよくあります。

そうなると作業途中のママ次回に繰り越すわけですが、折角外したドアの内張を元に戻すということが度々起こります。

内張を何度も外したり付けたりということを繰り返すうちに慣れるので躊躇することは無くなるでしょう。

それと何度か内張を外しているうちに内張を留めているクリップが割れることがあります。でも心配いりません。

ちゃんと車種別にクリップが売られているので、クリップが割れたくらいでは怖くなくなります。

クリップは以前はなかなか売られていなかったのですが、現在は楽天などで探すと見つかると思います。

私が初めてデッドニングをしたのが、2003～4年ごろだったと思いますが、当時はオートバックスやイエローハットにクリップが売っていなくて困りましたが、ジェームスで買うことが出来ました。

現在ではオートバックスやイエローハットでも売られているかもしれません。

ディーラーで純正品を取り寄せてもらう方法もありますが、恐らく値段が高いと思われます。

 ここでのポイントは「内張りはがし」は必須アイテムということを覚えておいてください。

樹脂製なので車体に傷がつくことはありません。

 雑誌か何かで見かけた説明だと、

「マイナスドライバーに養生テープなどを巻き付けて内張りはがしとして使っても可」

という説明でしたが、養生テープやガムテープは摩擦がおきやすく、ドアパネルと内張の隙間に入れてグッと差し込むのが困難になります。

回数を重ねるうちにテープが寄れて剥がれ、マイナスドライバーがむき出しの状態で使おうものなら確実に車体に傷がつきます。

まあそれでもドアの内側だからいいやというのなら「内張りはがし」を強制はしませんが、マイナスドライバー+テープだと結局作業性が悪いと思いますよ。

デッドニングとは？　-ビビり音がイヤだった-

そもそもの話になりますが、私の場合車で音楽をかける際、音量を上げるとドアの内張がビリビリと共鳴していたのです。

 それで調べているうちにデッドニングをすることで音質向上やビビり音を無くすことが出来ることを知りました。

このページの一番上の写真はドアのインナーパネルのサービスホールに鉛シートとアルミテープで補強した現在の私の車のデッドニング状態（スピーカーもカロッツェリア製に交換）ですが、内張の内側も徹底的に制振しました。

ドアの内張の内側って、赤字で示した純正の制振（静音）素材（ 寄せ集め生地のニードルフェルト）がこれだけしかないのです。

 緑字の施工部分は純正の大きなウレタン素材があるのですが、サービスホールのシートと干渉するのでウレタンを取り外して静音用のスポンジを貼っています。

その他青字の施工と書かれた部分はエーモンの静音用スポンジを貼りまくっています。

  下側とスピーカーカバー周りは板おもりをアルミテープて貼り付けています。

 写真では分かりにくいですが、隙間という隙間にシリコンシーラントでシーリングもしました。

デッドニングってやり出すと音質が良くなってビビり音も無くなるので楽しくてしょうがないんですよね（笑）

やりすぎて車が壊れるということもないですし、もっといい音を、、、、と求めだすと止まらなくなります。

結果的にはスピーカーも純正からカロッツェリア製に交換しましたから。

とはいえ求めすぎるとスピーカーももっと高いものに、、、、となってしまうのである程度のところで自己満足で終わるわけですが、デッドニングはやらないよりやった方が絶対いいと私は言い切れます。

ビビり音とか気にならない、純正スピーカーで充分という人ならデッドニングをする必要性は無いと思いますけど。

 さて、ここまで読んでくださりありがとうございました。

デッドニングとは何かがなんとなくわかったという方はこのブログのデッドニングカテゴリにお進みください。

記事の古い順に下から読めばデッドニングが順序だてて分かると思います。

hikkoshi.hatenadiary.com

自分の車の音質って満足してますか？

私は車を新車で購入（ホンダストリーム RN3）して、最初の3年は

「まあ、こんなもんかな」

と、純正の音質にはそこそこ満足していましたが、デッドニングを進めるにつれ純正の音がいかにしょぼい物かということを痛感しました。

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングを楽しむ　その1

デッドニングの記事が見たいのにいきなりスピーカーの話で申し訳ないですが、ゆくゆくは社外品のスピーカーに交換したくなるはずなので、ちょっとだけスピーカーの話をさせてください。

カースピーカーの話

実際にデッドニングやスピーカー交換などの改造をしてみて純正のスピーカーがいかに貧弱かということと、高級車やオーディオにこだわったオプションではない限りは、一般の自家用車が「音響に関してはテキトー」だということに気付きました。

まず最初にこれがホンダストリームに標準で装備されていたスピーカーです。スピーカーの表側と裏側を見てみましょう。

純正スピーカーは紙製？のコーンで貧弱

裏のマグネット側。

スピーカー裏側。せいぜい直径2ｃｍほどのマグネットが真ん中にあるのがわかる。

デッドニングを進めるうちに社外品のスピーカーに交換したくなったのでまず最初に選んだのがアルパイン製の１万円位のスピーカー　STE-164R。

表面

コアキシャル（同軸）スピーカーなので中央にツイーターがある

コーンの部分は樹脂？に金属製のコーティングがされている。

純正スピーカーの紙製のコーンに比べ音の響きが良さげなのがわかると思います。

裏面

ど～ですかこのでっかいマグネット

銀色の部分がマグネットの直径です。

１万円くらいの社外品スピーカーでもマグネットは直径１０ｃｍ近くの大きさがあります。

スピーカーはマグネットの磁力が強いかどうかで音の出力に違いが出る

純正スピーカーのコーンとマグネットがいかにしょぼいかがわかった。

 ホームーディオとカーオーディオに関して

ホームオーディオにこだわったことがある人にはわかると思いますが、スピーカーケーブルの直径が太いケーブルに変えるだけでも音質って良くなります。

カーオーディオにおいても同様で、邪魔な音(ドアの内張りのビビリなど)の排除、ケーブル見直し、出来たらアンプやスピーカーの交換もすれば、劇的に音質を変えることができます。

どれだけこだわるかによって音質向上に関わるコストはピンキリになりますが、スピーカー２個で数10万円とか、アンプ一つ数10万円の物から、中古パーツショップで買えば数千円で済むこともあります。

結局どこかで妥協せざるを得なくなる瞬間がいつかは来ると思いますが、DIYで出来るだけ安く仕上げておいてから、徐々にバージョンアップを図るというのが醍醐味かもしれません。

まず何からやれば良いか？を少しずつ解説していきたいと思います。

ドアのデッドニング

スピーカーはカロッツェリアの２万くらいのもの。サービスホールの大きな穴に鉛製のシートを貼ったデッドニング

DIYで音質向上させるには避けて通れないのが「デッドニング」でしょう。

電気的知識が無くてもデッドニングは出来ます。

ドアのデッドニングをするためにはドアの内張りをはがす必要があります。

初めて内張りをはがす時は、

「愛車がキズつくのでは？」

と躊躇されるでしょうが、どうせ内側で目立たない部分なので、

「ちょっとくらいキズついてもいっか！」

くらいの意気込みでチャレンジしないと、今後はDIY改造なんて何も出来ません。

DIYで車を改造するからにはある程度の「覚悟」が必要になります。

• キズつく＝DIYで補修
• 壊れる＝DIYで作る

くらいの意気込みでがんばりましょう。

デッドニングに関する内容は車のコンピュータに影響があるような話は出てきませんのでご安心を。

ドアの内張りをはがす

車のドアの内張りを外すためには、内張りはがしという専用工具を使います。

ドライバーに養生テープを巻き付けて使うこともできますが、結局養生テープがぐちゃぐちゃによれてドライバーがむき出しになり、必ず車を傷つけることになるのでおススメしません。

内張りはがしはイエローハットやオートバックス、ジェイムスなどでも購入できます（エーモンのコーナーにあると思います）

近所にカー用品店が無い場合は通販でも購入できます。

私の経験上黄色いのが２本（エーモン 1498）とL字型（エーモン 1425）の計３本あればだいたいの内張りは剥がせるでしょう。

黄色いの２本

エーモン 1498をAmazonで探す

エーモン 1498を楽天で探す
L字型のやつ

エーモン 1425をAmazonで探す

エーモン 1425を楽天で探す

心配性の人は色々入ったセットもありますが、正直ここまでそろったセットは必要ないでしょう。

内張りはがしの使い方

黄色いの１本目がまず特攻隊長になり、ドアのインナーパネルと内張りの隙間に入り込みます。

１本目をグイグイ差し込んでいき隙間を広げ、２本目でさらに黄色いやつか、L字型の奴を差し込んで広げていきます。（２本目以降の写真がなくて申し訳ない）

ただ、内張りは何か所かねじ止めされているので、車種ごとの「内張りがビス止めされている個所」の情報が必要になります。

車種別にその辺りの情報が得られるサイトがありますので紹介します。

↓このサイトは今後もDIYを進めるにあたり必須情報となりますので、

是非ブックマークされることをおススメいたします。（鬼おススメサイトです）

アルパイン車種別フィッティングサポート

［利用規約］に同意するか聞いてくるので〔同意〕を選択し、ご自分の車の

年式等を選ぶと、その車種のオーディオ取り外し情報や、配線情報、ドアの内張りの

ビスの位置やフックの情報などが記載されたPDFが表示されます。

アルパインの車種別フィッティングサポートのサイトは無くなりました。残念。

色々探しましたが、内張りの隠しビスの情報は、

エーモン車種別情報

が一番充実しているかもしれません。

あるいは、

「車種名　内張り　剥がし方」

で検索するとみんからやYoutubeで何かしらの情報は得られると思います。

デッドニングに関しては次回から徐々に説明していきたいと思います。

デッドニングや風切り音対策に必要な素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

カローラフィールダーの内張りを剥がした状態

デッドニングもどれだけこだわるかによって値段が変わってきます。

音を殺す改造と、ちゃんとした音を奏でる改造があるので、まずは音を殺す方法（ドアデッドニング）から紹介したいと思います。

前回記事のその１をまだご覧になっていない場合はこちらからどうぞ。

車のビビリ音これで解決！ DIYでデッドニングを楽しむ　その1

DIYで車のデッドニングをする方法や、できるだけ安く仕上げるためにどのような資材を使えばよいか説明しています。

osusumejoho.info

DIYでデッドニング　その２

話が整理できてなくて申し訳ないですが、ドアのデッドニングに関して、心構え的な記事はこちらも参照してみてください。

デッドニングを安くする方法をホームセンターで売っている材料で考察

できるだけデッドニングを安くしてみたいと思いませんか？この記事では、デッドニングをできるだけ安く、ホームセンターでも手に入る材料でDIYでするにはどういう方法や素材を使ったらよいか？ということを説明しています。

osusumejoho.info

DIYでドアデッドニングを考えた時に、出来るだけ安く仕上げたいというのはやまやまですが、貧乏デッドニングのような施工をするくらいならやらない方がマシです。

本当は事前にある程度計画を立てておいて、

ドア側のサービスホールをふさぐ⇒純正スピーカーから社外品に変更

まで一気にやりたいところですが、予算の都合もあるでしょうからまずはドアデッドニングだけを考えましょう。

①ドアの内張りを剥がす

一度内張り剥がしに慣れてしまえば後々でも対応可能です。

ですがまず自分の車の内張りが何か所のネジ＆クリップで固定されているのかを知る必要があります。

以前はアルパインやSONYなどのWEBサイトで車種別の内張りの固定箇所のPDFを配布していましたが、現在はそのようなサービスは無くなっています。

無償でPDFをダウンロードできたのに、その通りにやったら失敗したという人からクレームが多くてやめたらしいです。

エーモン車種別情報

でもある程度の車種のドアパネルの外し方（ネジやクリップの箇所など）は紹介されていますが、全ての車種を網羅しきれていないようなので、もしも自分の車のドアパネルの外し方がわからないようなら、

「ご自分の車種名　ドアパネル外し方」

「ご自分の車種名　ドア 内張り 外し方」

で検索してみましょう。

人気車種ならみんからやYoutubeで情報を見つけることができるかもしれません。

今回は「余計な隙間を埋める」という安上がりだけど効果絶大の方法を紹介。

ドアの内張りを剥がす(剥がすときにパワーウィンドウに繋がる電線があるので

カプラー部分を外します)と判りますが、内張り自体は意外にチャチな

プラスチック性だと思います。(高級車だと違うのかも？)

これは平成１３年式のホンダストリームのドアの内張りの内側です。 肌色のスポンジは純正でもとからついていたもので、上と右上の 灰色のスポンジはエーモン製の吸音素材を貼った状態。 スピーカーカバー周りや下側にアルミテープを貼っていますが、 ただテープを貼っただけでなく釣り用の鉛を貼ってからアルミテー プで補強しています。

音量を上げるとプラスチックの隙間で素材同士がぶつかりあって、

あの嫌なビビり音が出てしまいます。

まずはこの隙間を埋める作業をやってみましょう。

隙間を埋める方法はいくつかあります。

・スポンジ(吸音素材の専用品が望ましいが、安く仕上げるならこだわらなくても可)

デッドニング用の素材として有名な物をいくつか紹介します。

・エプトシーラ（アマゾンリンク） 

・エプトシーラ（楽天リンク）

・ 吸音シート（アマゾンリンク）

・吸音シート各種（楽天リンク）

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

hakuritabai.sakura.ne.jp

・コーキング剤で埋める。これも専用品がありますが、私はバスコークでやりました。

DIY系のホームセンターに行けば必ず売っています。バスコークとコーキングガン

合わせても千円もしないと思います。楽天のコーキングガンセットのリンク

このコーキングという方法が色々試した中で一番効果がありました。

隙間という隙間にグニュグニュとコーキング剤を流し込みます。

数時間でコーキング剤が固まってゴム、シリコンなどの素材が隙間を埋め尽くしてくれます。

気を付けなくてはならないのが、コーキング剤を流し過ぎて、

パワーウィンドウのスイッチが動かなくなったり、必要なネジ穴を塞いでしまうことでしょうか。

でも大丈夫。コーキング剤ならカッターで切れるので、はみ出してしまった

コーキング剤は切り取ってしまいましょう。

灰色で塗った部分がコーキング剤です

内張りの底面と上にあるユニットの間に隙間があるのでコーキング剤で埋めました

その③に続きます。

DIYでデッドニングをする方法はカテゴリページ下から順にみて頂ければわかりやすいと思います。

hikkoshi.hatenadiary.com

デッドニングや風切り音対策に必要な素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

DIYでデッドニングの３

DIYでデッドニングをする。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

hakuritabai.sakura.ne.jp

今回はデッドニングの中でもスピーカー回りの話をします。

ドアの内張りを剥がすと、純正スピーカーがありますね。

「コーン」(音が震える部分)を破れない程度に軽く触ってみてください。

ほとんどの純正スピーカーが「紙」のコーンではないでしょうか？

少なくとも私のホンダストリーム(平成13年に購入した)は紙コーンでした。

まあまあ良い音出してると思っていたのが実はチャチな紙コーンだったのです。

社外品のスピーカーに変えようと、アルパイン社製の左右二個で一万円くらいの

スピーカーを買いました。

ただ、スピーカーを買っただけでは車のドアには取り付けできません。

ドアとスピーカーの間に

バッフルボード （アマゾンリンク）という板が必要になります。

真ん中の黒いのがバッフルボード。エーモン社製の3200円くらい のものです。トヨタBBに着けていた物が、カローラフィールダーでも 同じサイズだったのでBBを売った際にバッフルボードは外してカローラ フィールダーに着けました。

純正スピーカーユニットは3か所でクリップかビスで固定されています。トヨタ車などはリベットで留めてあるので、外すのがちょっと大変です。

もしあなたの車がトヨタ車ならリベットで固定されている可能性が大きいです。電動ドリルがあればリベットの中心に5ミリ前後くらいの刃穴を開ければあとはニッパーでリベットを切ることが出来ます。

電動ドリルなんてもってね～よという人はニッパーで根気よくリベットを切り取るしかありませんが、取れなくはないので頑張ってください。

バッフルボードの役割は、ドアパネルの純正スピーカーが留めてあった穴と、社外品のスピーカーのビス穴がそのままでは合わない為、社外品のスピーカーをバッフルボードに固定し、そのバッフルボードをドアインナーパネルに固定します。

車ごとに純正スピーカーが留めてあったクリップやリベットの穴の位置が違うため、バッフルボードは車種別に販売されています。

オートバックスなどでAODEA（エーモン）製のバッフルボードがずらりと並んでいるのを見たことがありませんか？（って楽天で探してみたらAODEA製のバッフルボードは現在は販売されていないようですね）

アルパインやカロッツェリアがバッフルボードを販売しているようなので、ネットで探す場合は

「バッフルボード　車種名」

で検索すると見つかると思います。

違う車種のバッフルボードを選んでしまうとドアパネルの穴と合わない可能性があるので、購入の際はご自分の車種用のものなのか、よく確認してください。

DIYが「堂に入ってくる」と自分でMDFボードを切って加工することもできますが、素人の段階では買った方が早いでしょう。木工が得意な自作してもよいでしょう。

バッフルボードは社外品のスピーカーのビス穴と車のスピーカーを留める穴が合わないのを橋渡しする役目と、スピーカーの振動をドアインナーパネルに伝えない役目もあります。

なので、素材にこだわったバッフルボードになると高剛性アルミダイキャスト性のものなど、徹底的に振動を抑える素材が使われている物もあります。

Amazonや楽天で買う場合は

「車種名　年式　バッフルボード」

で検索するとヒットすると思います。

バッフルボード

プリウスのような人気車種であればオートバックスなどでも

手に入るかもしれませんが、マイナーな車種の場合は普通の店舗

では手に入りづらいかもしれません。

電気ドリルは持っておくと重宝しますよ。

私の超オススメは、ツール紹介の記事でも紹介していますが、

 ブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183

が鬼おススメです。DIYで木工やったり、電気ドリルで穴あけ、

電気ドライバーなど用途は沢山あります。

この ブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183

だけでウーハーボックス、アンプボックスを制作出来ました。

見づらい＆へたくそ＆散らかっていて写真もピンボケで恥ずかしいですが左側がアンプボックスで右側がウーファーボックスです。アンプは金色に光る海外のアンプをウーファー用。手前はアルパイン社製の５万円くらいの物でフロントの左右を鳴らしています。アンプボックスの左上の方にあるのが、布製チェーンのAUTOSOXです。まだ使っていませんが、雪が降って走れなくなったら活躍しそうです。

バッフルボードにビス留めする際にも、先にバッフルボードにドリルで

穴を開けてからビス留めしないと、バッフルボードにヒビが入る可能性大です。

私がそうでした。

なので、 ブラックアンドデッカー(BLACK&DECKER) 18V マルチツール EVO183

ほど高くなくても、安物(手動式ドリル)でも良いので、ドリルは持っておきましょう。

私の場合は最初にケチって手動式ドリルを買いましたが、

面倒くさくて結局電動しか使っていません。

安物買いの銭失いってことですね

 その４へ続きます。

DIYでデッドニングをする方法はカテゴリページ下から順にみて頂ければわかりやすいと思います。

hikkoshi.hatenadiary.com

デッドニングや風切り音対策に必要な素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

 あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

DIYでデッドニングを楽しむ　その４

↓まだ書きかけですが車のデッドニングを安く済ませたい方はコチラを参照してください

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

hakuritabai.sakura.ne.jp

前回はドアの内張り内の音がビビりそうな部分へのコーキングの方法を説明しました。

今回はバッフルボードと社外品のスピーカー取り付けに関して説明いたします。

本当はスピーカーを取り付ける前に「サービスホールを制音」したいところですが、

サービスホールを埋めてしまうと何かと不便なので、先にスピーカー取り付けから

進めたいと思います。

純正スピーカーは見たら解りますが、プラッチックのユニットで一体形成されていると思います。

以前も説明しましたが、純正スピーカーはだいたいが安物の紙コーンスピーカーだと思います。

この一体形成の純正スピーカーを外し、

1.バッフルボード取り付け

2.社外品スピーカー取り付け

の流れになります。

バッフルボードは車種別に売られているので、量販店で探すか、

インターネットで検索して購入しましょう。

車種別のバッフルボードの寸法を知るには、

アルパインのサイト

で予め自分の車のデータを抽出しておきましょう。

Amazonや楽天で

「自分の車の年式　バッフルボード」

で検索すると自分の車に合ったバッフルボードがヒットすると思います。

量販店でも買えますが、私の経験上インターネットで買うほうが圧倒的に安いと思います。

量販店で買うのは楽しいですが、インターネットの値段と比べるとやはり高い。

家電などもそうですが、店舗を構えると何かとコストが掛かるのでインターネットで

買うのが安いですね。

スピーカーとバッフルボードが揃ったらいよいよ取り付けです。

これはトヨタBBから外して、カローラフィールダーに付け直した バッフルボード。ビスが３箇所あるとことが車体を留めるビスで 左右にある溝はスピーカーケーブルを通す溝です。 中の新円の周りに６つほど肌色の穴がありますが、この穴が スピーカーを固定するビス穴になります。

ドアの内張りを剥がします。

これはホンダストリームの内張りの内側。前にも説明している ので細かい話は割愛しますが、制音スポンジを数箇所貼って 防音対策しています。

純正スピーカーユニットを外します。メーカーによって純正スピーカーの取り付け方に

違いがあるようで、ホンダの場合はプラッチックのツメが三ヶ所で留めてあるだけだっ

たので楽だった記憶があります。

やっかいなのはトヨタで、アルミ製のリベットでしっかり固定されていました。
(車種により違うかもしれませんが、初代BBやカローラフィールダー2006年
くらいのモデルはリベット留めでしたよ)

写真がバラバラですみません。ストリームとフィールダーで撮った写真があったり無かったりでアリ物で紹介しています。 この写真はカローラフィールダーの内張りを剥がしたドア側の写真になります。すでに純正スピーカーは外した状態です。見えづらいですが、左下の黒い丸いところに純正スピーカーユニットがありました。

このリベットが曲者で、勿論ドライバーは使えません。私は電気ドリルを

持っていたのでそれで真ん中に穴を開けてリベットを外しました。

電気ドリルが無い場合は大きめのニッパーでちょこちょこ切る方法が考えられますが、

車体に傷着ける可能性もあり、あまりオススメできません。

安物でも良いので電気ドリルがあると作業効率が上がる上に、

下手なツールを無理やり使うとケガの原因にもなりかねないので、

今後もDIYを続けるなら、電気ドリルは持っておいたほうが無難です。

バッフルボードに三ヶ所で留める為のボルトが同梱されていると思うので、

リベットはブッ壊してOKです。

こちらはストリームのドア側。ビニールを剥がすとこんな感じです。スピーカはパイオニア製の２万円くらいの物。 スピーカーの前にぶら下がっているのはクロスオーバーネットワークってやつで、ウーファーとツィーターをコント ロールするための部品です。なので、この他にツィーターが社内のAピラーのところにあります。 ウーファーの後ろの黒い土台がバッフルボードです。 サービスホールは以前エーモン社製の制音シートを貼っていましたが、音が気に食わないので剥がした ところです。現在は鉛製のシートを貼っています。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

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DIYでデッドニングを楽しむ　その2DIYでデッドニング その２【内張りはがし】


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DIYでデッドニングを楽しむ　その４DIYでデッドニング その４【ドアパネルのブチルゴムを除去】


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車内から聞こえるエンジンの音。

できるだけ静寂性を求めるか、エンジンの鼓動を感じていたいか？

車に何を求めるかにもよりますが、国産車でどうせたいしたエンジン音もしないなら走行中はできるだけ静かな方がいいと思った次第です。

DIYでエンジンの音を1分で静かに、しかも千円以下の激安でできる方法があります。

ただこの記事はわかりづらいと後日気がついたので、パート②として整理しなおしました。

一旦この記事を全部読んでも良いのですが、パート②の方が判りやすいと思います。

DIYでエンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！パート②

↓ここからがパート①の記事です

千円以下でエンジンルームの静音化をする方法

車の外を流れる風の音とエンジンを吹かした際のエンジン音ってもっともっと静かに出来るの知ってました？

しかも格安・激安で1分もあれば出来ちゃうんです。

よくオートバックスやイエローハットで見かけるのはこれじゃないですか？

↓

エーモン 音楽計画 デッドニングキット ドア2枚用 4801 アルミテープ・ロングはさみ同梱モデル　8,755円　Amazon

エーモン 静音計画 エンジンルーム静音シート ミニバン用 約450×1500mm 2671 楽天　4,449円
私も店内で見ていて凄く欲しくなって迷いました。

ただ、こんなにお金をかけなくても簡単にエンジンルームから出てくるエンジン音を静音する方法があります。

このD型防音ラバーをエンジンルームとボンネットの接する部分に貼るだけ。

千円以下で１分もあれば出来ます。（物凄く時間が掛かっても5分とか）

車を走らせるのにエンジンの音が聞こえないなんて、、、、、

という車大好き人間にはおススメできませんが、エンジン音を静かに抑える利点として、

• 走行中のエンジン音が殆どしなくなるので社内が静か
• 車内が静かなので走行中でも音楽がよく聞こえるようになる
• 後部座席の人との会話もできる。走行音やエンジン音がうるさいと、走行中は話ができない

などなど利点は沢山あります。

デメリットを考えると、

・エンジン音が静かになりすぎて異常があっても判りづらくなる恐れがある

くらいでしょうか？

ボンネットとエンジンルームの間に貼ることでエンジンルーム内の異常は判り辛いかもしれませんが、

チェックランプをちゃんと見る癖がついていれば大丈夫でしょう。

走行中の風きり音を抑えたい場合はコチラ↓の記事が参考になると思います

【車のドアの音を変えたい】高級車のドアのように車 ドア 閉める音 改善してバフッとさせるその２

車のドアの音を変えたいなら必見。安物の国産車であってもドア周りやボンネット裏側やエンジンルームにDIYでちょっと手を加えるだけで車内外の防音や高級車のようなバフっとしたドアを閉めた時の音を手に入れることができます。

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↑D型防音ラバーはこんな具合に両面テープが貼られています

↑剥がすとこんな感じ。

↑上の方に横向きに貼られているのがB型の薄手のゴム。
右側に縦に貼っているのがD型の厚みがあるほう。

↑ちょっとわかりづらいかな。

↑ボンネット裏。

よくわからない、、、、写真を整理しなおしたパート②の方がわかりやすいと思います！

DIYでエンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！パート②

車で走行中のエンジンの音がうるさい、別にエンジンの音とか全然こだわっていないなら、いっそのことエンジンルームの静音化はできないものか？ということで前回記事を書きましたが、エンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！を読み返してみると自分でも理解しがたい内容だったので改めて記事を書きました。

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各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

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その他

「その他」の記事一覧です。

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車で走行中のエンジンの音がうるさい、別にエンジンの音とか全然こだわっていないなら、いっそのことエンジンルームの静音化はできないものか？

ということで前回記事を書きましたが、

エンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！

を読み返してみると自分でも理解しがたい内容だったので改めて記事を書きました。

エンジンの音をDIYで千円程度で静かに！

エンジンの音ってスポーツカーなどのエンジンの性能がウリになっている車ならエンジンをふかすたびに聞いていたいでしょう。

高級なスポーツカーだとあの音響メーカーでもあるYAMAHAがエンジンの排気音にも徹底的にこだわっていたりします。（レクサスLFAでしたっけ？）

けど、そんな高級車とは程遠い普通のファミリーカーでは、逆に静寂性を求めることの方が重要ですよね。

エンジンルームの騒音を抑えることで、走行中でも車内での会話や音楽などが聞き取りやすいというメリットがあります。

結果的にDIYで劇的にエンジン音を静かにできました

千円以下でもできるエンジンルームの静音化に関して

これってお金を掛ければできてしまうのですが、千円以下に抑えてエンジンの音を静かにしたいなら是非試してみて下さい。

一番下の方まで読めば一番のおススメの設定が判る内容になっています。

↓デッドニングや静音化に抜群の効果を発揮するアイテムを纏めてありますのでこちらも参照してみてください。

デッドニングや風邪きり音対策の商品をまとめてあります→車のDIY改造に最適なアイテム各種

人気車種の各種パーツを探すならこちら→人気車種のパーツ・グッズ一覧通販リンクTOPページ

エーモンの静音計画を買えば本当にエンジン音が静かになるのか？

エーモンの静音計画ではエンジンルームの音を静かにするために各種のアイテムが揃っています。

上記の2690はボンネットの周辺に貼るマルチモール、ドア周辺に貼る風きり音防止テープ、ロードノイズ低減用のマットがセットになっています。

これら2670や2690全て施工したらかなりの静音対策になりますが、上の2670の値段が3,000円前後で下の2690がだいたい6,000～7,000円くらいなので、合わせるとほぼ一万円くらいの出費になってしまいますね。

ネットで買うと送料が掛かってしまうのですが、かといってオートバックスやイエローハットだと意外と高かったりします。

エンジンの音を静かにできるといっても、カミさんの財布の紐はゆるまず、、、、といったとこではないでしょうか？

上記の2670や2690のセットは試していないのでなんとも言えない（効果はあるはず）のですが、私が試して絶大な効果があったのがコレ

↓D型防音ラバー

『D型　防音ラバー』をAmazonで探す

『D型防音ラバー』を楽天で探す

１ｍ単位の切り売りでだいたい400円／１ｍ

2017年の6/2時点ではAmazonで最安値380円／１ｍでした。

D型ラバーをボンネットあるいはエンジンルーム側に貼ってみた

これをボンネット裏側の周辺か、エンジンルーム側のボンネットがあたる部分に貼るのです。

１ｍだけだとボンネットあるいはエンジンルーム周辺に貼るにはちょっと足りないので２m（欲を言えば３ｍ）あればなんとか足りると思います。２ｍ以上買うと送料込で千円超えてしまいますが、1ｍでも効果は絶大でした。

最初は１ｍで少なめに貼っていたのですが、後日買い足してボンネットとエンジンルーム周辺に全部貼りました。

↓名前の通り断面がD型になっています

ボンネット裏に以前は断面がB型の風きり音防止テープを40ｃｍほど貼っていました。

実はコレだけでも結構エンジンの音が静かになりました

↓後日ボンネット裏をD型ラバーに張替え

↓エンジンルーム側の横の部分に余ったD型ラバーを貼りました

↓ボンネット横側に貼りました

↓これもB型の風きり音防止テープですが、ドア周りに貼ったら余ったのでグリルの上側に貼ってみました。

ちょこちょことDIYを繰り返して現在はエンジンルーム車体側とボンネットのいたるところにD型ラバーとB型の風きり音防止テープをはりめぐらせました。なんだかんだいって千円超えちゃいましたけど、、、、、。

なので、この記事を読んで、「よっしゃ私もエンジンの音を静かにするゾ！」と思った方は、D型ラバーをキメ打ちで買えばOKだと思います。そうすればかなり安くエンジンの音を静かに出来ると思います。

「車体側だけに貼ればいいですか？ボンネット側だけに貼ればいいですか？」

という質問を頂きましたが、車種によって車体とボンネットのクリアランス（隙間）が違うので、どちらに貼れば良いか？というのは車種によると思います。

とりあえず貼れる場所があったらB型の薄いタイプを貼りまくるというのがおススメですが、D型の厚めのタイプでもボンネットが閉まるならそちらの方が遮音性は高まると思います。

私の場合もともとはドア周りの風きり音防止が最初だったので、エンジンルームの中はつぎはぎの状態になってしまいました。

↓風きり音を抑えると同時にドアを閉める時の音がバフッとなる記事はこちら

【車のドアの音を変えたい】高級車のドアのように車 ドア 閉める音 改善してバフッとさせるその２

車のドアの音を変えたいなら必見。安物の国産車であってもドア周りやボンネット裏側やエンジンルームにDIYでちょっと手を加えるだけで車内外の防音や高級車のようなバフっとしたドアを閉めた時の音を手に入れることができます。

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ドア周りやハッチバックにもDIY施工したいなら 『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』が扱いやすいと思います。

車種にもよりますが、ドア周りに『D型　防音ラバー』を貼ると、ラバーの厚さゆえ次第にラバーがよれてはがれてしまう場合があります。

↓ドア受け（車体側）のD型ラバーは厚さがあり剥がれてしまった。

下に貼ったB型は薄さ的にはちょうど良かったようです

なのでドア周りにはゴムが薄いタイプの『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』がやはりおススメです。

このD型ラバーをドア周りに貼って失敗だったので、ケチって自作のラバーを貼ってみましたがこれも上手くいかず、結果『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』を貼って、今は落ち着いています。

エーモンのサイトで確認したところ、風きり音防止テープは何種類かあったのですが、ドア周りの風きり音防止は上記で説明した2650でOKでしょう。

他にも

↓　エーモン　静音計画　2652　風切り音防止テープ　モール　ドア用

というのもあるのですが、リアのドアパネル前側に取り付けるタイプなので、おそらくはドアを閉じた時に外から見えるモールなので見栄えが悪いと思います。私はおススメできません。

あと、リアハッチ用として2649というのもありますが、

↓エーモン　静音計画　2649　風切り音防止テープリアハッチ用

2649は断面がB型で長さ5ｍのテープが１本入って１０００円前後でメートルあたり２００円。

『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』は４．３ｍが２本（計８．６ｍ）入って安いショップなら１５００円程度なので、メートルあたり１７４．４円。

 『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』の方が断然お得です。

断面の形は同じB型ですが、幅・厚さとも1ｍｍほど 『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』の方が大きいようです。

↓リアハッチバック用の2649のサイズ

↓ドア周り用の2650のサイズ

厚さや幅的にも『エーモン　風きり音防止テープ　２６５０』を買っておけば事足りると思います。

価格と長さを調べたら、上の方で紹介したD型ラバーが３８０円／１ｍに対し、エーモンの2658静音マルチモールが９００円程度でなんと３ｍもあるじゃないですか！

ということはエーモンの2658静音マルチモールは３００円／１mくらいが目安になりますね。

気になるD型ラバーとエーモンの2658静音マルチモールのサイズ比較ですが、

D型ラバーが厚さ10ｍｍ×幅14ｍｍに対しエーモンの2658が厚さ9ｍｍ×幅13ｍｍなので、エーモンの方が若干小さいことになりますが、1ｍｍの厚さや幅が風きり音防止に対し効果はさほど影響は無いと思います。

エンジンの音をDIYで静かにするために

話があっちゃこっちゃ行ってしまったので整理すると、

※各価格は2017年6/2時点の楽天とAmazonの最安値を参考にしてありますが、送料は加味していません。

※エーモンの各種商品の品番は細心の注意を払って掲載していますが、間違っている可能性もあるので、リンク先の商品を購入される場合は品番、D型B型などの形状、商品の長さ、本数などを良く確かめて購入してください。

※あくまでも私の経験上での効果ですので、車の程度（エンジンルームやドアなどが錆で穴だらけとか、直管マフラーで爆音など）によっては効果が無い場合も考えられます。普通の乗用車なら効果あると思います。

各素材や工具などを一覧でまとめてみましたのでそちらもご覧ください。

あと、車のパーツの通販リンク一覧作ってみました。

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その他

「その他」の記事一覧です。

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安い国産車（特に軽自動車など）と高級車の違いはまずドアを閉めた時の音が違う。

でもちょっと手を加えるだけであなたの車のドアを閉める時にまるで高級外車のような「ドンッ」や「バフッ」という音を手に入れることができるかもしれません。

この記事は

高級車のドアのようにバフッとさせるその２

と合わせて読むことをおすすめします。

普通の国産車と高級車のドアを閉めた時の音の違い

普通の国産車だと、ドアを閉めた時の音は、

「バンッ！」

と、いかにも安い鉄板張り合わせでドアを作ってまっせ！というような音がしますね？

先日フェラーリの販売店に冷やかし(行っても買えない)で入り、車体のドアを閉めた時の音を聞いたら、

「バフッ！(同時に重たい音でドンッ)」

という音がしました。

日本車と同じ価格帯の車でもヨーロッパあたりの車だと剛性が強く、このバフッとかドンッを体感するらしい。

DIYでなんとかして〜〜！

実は安物日本車でも立派にバフッドンッをできるんです。

なぜ安物の日本車はドアを閉めると安い音がするのか？

第一になぜ日本車はバンッっていう安っちい音なのかというと、

• 使っている鉄板が薄いので閉めた時に振動が鉄板に伝わり、安っぽい音になる。
• ドアを閉めた瞬間に、車内の空気が車外に抜けやすく、いわゆる気密性に欠けた音になっている。

からではないか？と考えました。

バフッドンッとバンッの主な違いはそんなところでしょう。

では、バンッからバフッドンッに変える方法を考えてみました。

簡単に考えれば高級車と同じような環境を車のドアに与えてやればよいということ。

ドアのデッドニングと風邪きり音対策両方を行えばかなりいい音になりますが、まあまあお金も掛かるので手っ取り早く安く仕上がる方法があります。

デッドニングとは簡単に言うと、

• ドアの内張りをはがし、制振材を貼るなどして共鳴しそうな部分を徹底的に共鳴させないようにする。
• サービスホールを制振シートや鉄板などで塞いで、スピーカーの背圧(スピーカー後ろから出る音)を抑える。

このドアデッドニングを行うだけでもバンッからバフッドンッに変わります。

これはやってみると明らかに違いが出ます。

サービスホールを塞ぐことにより、ドアを閉めた瞬間車外に逃げる空気が少なくなるからです。

サービスホールを塞いだだけでは車の剛性は上がりませんが、安物の薄い鉄板から厚目の鉄板に変わったような音に変わります。

DIYでやればドア１枚当たり数千円でデッドニングができます。（プロに頼むとドア１枚２万円～）

今回はデッドニングよりお手軽かつ安価にバフッ音をDIYで手に入れる方法として、風きり音を抑えるゴムを使う方法を教えます。専用品がちゃんとあります。

↑D型防音ラバー（結果的にこれはおすすめできませんでしたけど）

ドアを閉めた時の接触面が鉄板同士で当たらない為バンッ音になりません。

ドアで使い余ればリアハッチ内側に貼ったり、ボンネット内側の周囲にも貼るとエンジン音も静かに出来ます。

デッドニング+風きり音防止テープでドンッバフッ！を手に入れよう！！

↓デッドニングや静音化に抜群の効果を発揮するアイテムを纏めてありますのでこちらも参照してみてください。

安物の国産車であってもドア周りやボンネット裏側やエンジンルームにDIYでちょっと手を加えるだけで車内外の防音や高級車のようなバフっとしたドアを閉めた時の音を手に入れることができます。

以前書いたこちらの記事

【車のドアの音を変えたい】高級車のドアのように車 ドア 閉める音 改善してバフッとさせるDIY で改造

車のドアの音を変えたい人は必見です。安い国産車（特に軽自動車など）と高級車の違いはまずドアを閉めた時の音が違う。でもちょっと手を加えるだけであなたの車がまるで高級外車のような「ドンッ」や「バフッ」という音を手に入れることができるかもしれません。

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その中でちょっと失敗した箇所があるので修正を加えました。

高級車のドアのようにバフッとさせるその２

前回D型防音ラバーをドア周りやハッチバックの裏側などいたるところに張りまくって「バフッ」という高級車のような音を手に入れました。

ですが、ラバーの厚みがありすぎると、ドアを閉めた際隙間がなさ過ぎてはがれやすくなってしまうことが発覚。

断面がDの形をしたゴムは厚みがありすぎてドアの開閉を繰り返すうちにゴムがよれて剥がれてしまいます。

これはドアと車体のクリアランスにもよるので、車種によっても差があるでしょう。

断面がD型のラバーを車体側に貼った場合

クリアランスが無いと、ドアを閉めた時に貼ったラバーの逃げ場が無くなってよじれて剥がれるといったことになります。

↑断面がDの形をした太目のゴム。

↑このようにフロントドアの受け側に張っていましたが、厚みがありすぎて何ヶ月か経つとよじれてはがれやすかった

B型とD型両方を貼ってみましたが、ゴムの厚さがあるD型ははがれやすかったです。

ケチってホムセンで買った高反発スポンジを貼ってみたが、、、

次にケチってもう少し薄いゴムを両面テープで貼り付けるということもチャレンジ。

↑厚さ4ｍｍくらいかな？ホムセンで切り売りしていたゴム（高反発スポンジ？）を買って、100円均一の強力両面テープで車体に貼り付けてみました

↑結果、一カ月も経たずに自作の風切り防止テープも厚みがありすぎてよじれて剥がれてしまう始末

ドアを閉めた際に、圧がかかる部分はこのようによれてしまい、使い物になりませんでした。

ケチって高反発スポンジと両面テープを買ったものの、結局使い物にならなかったので余計な出費になりました。

最終的に断面がB型の薄型のゴムに張り替えました

と言うことで再度風切り防止テープを購入。

今度は断面がD型ではなく薄いタイプのB型の物に統一することにしました。エーモンの品番で言うとNO.2650です

↑エーモンのNO.2650などはアマゾンが安い

AmazonB型防音ラバー一覧

↑パーツ＆ブレーキクリーナーなどで貼る所の脱脂をしておかないとはがれやすくなってしまいます。

↑反対側もこんな感じでドアを受ける側に貼りりました。

ドア側にスペースがあればドア側に貼ってもいいかもしれません。

ドア側のゴムがある部分と同じ個所の車体側にB型ゴムを貼れば、気密性が上がって風切り音を感じなくなりますよ。

風切り音防止テープによる効果（メリット）

①自動車走行中における風切り音や外部からの騒音を抑えられる。＝車内の音楽や話し声など聞き取りやすくなる

②車内の機密性が上がるために、ドアを閉めた時の音が「バフッ」とまるで高級車のような音になる

③エンジンルーム周辺やボンネット裏側周辺にも張ると、エンジン音が静かになります。その分車内の音は聞こえやすくなります。

風切り音防止テープによる逆効果（デメリット）

①エーモン製だからちょっと値段が高いと感じるかも？

DIYでゴムを買って貼る方法も試したが、ゴムの厚さによっては剥がれやすく、結局ダブルコストになってしまう恐れがある

わたしの場合D型ゴム⇒自作⇒B型ゴムとトリプルコストになってしまったので、最初からB型ゴムにした方が良いかもしれませんね。

風切り音防止テープは風切り音対策でかなりおすすめ

っつうことで、風切り音防止テープは貼って損は無いと思いますよ。特にドアデッドニングをしたり、スピーカー交換など音質にこだわる方は必須アイテムといえるかもしれません。

↑エーモンのNO.2650はアマゾンが安いです

AmazonB型防音ラバー一覧

楽天は高かったのと、知り合いでイエローハットの店員がいるのですが社員割引でも高かったので迷わずアマゾンで購入。

私が買った時は2000円以上で送料無料だったので、詰め替え用シャンプーとサトウのご飯を同時購入して送料無料にしました（笑）

エーモンにこだわらなければ他の無名メーカーでもB型防音ラバーはあるので、amazonで探してみてください。

風切り音防止テープを貼った箇所

車内外の騒音を抑えることが出来て非常に満足しております。エンジン音も静かになりました。

エンジンルームの静音化に関してはこちらの記事を参照してください

⇒DIYでエンジンの音を1分で静かに！しかも千円以下の激安で！パート②

（パート①と②がありますが、②の方が読みやすいと思います）

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